Des chemins de l'Himalaya à la Patagonie

Les videos du Blog

2011-01-28T04:43:00.000-08:00

Vous pouvez retrouver les videos suivantes dans les pages de chaque pays :

- LADAKH : Festival de Leh - Septembre 2009
- LADAKH : Trek de Lamayru-Chilling - Août 2009
- LADAKH : Trek du Tso Moriri - Août 2009
- LADAKH : Trek des villages de Likir à Alchi - Juillet 2009
- AUSTRALIE - TASMANIE : Trek de l'Overland Track - Janvier 2010
- URUGUAY : Estancia Panagea - Mai 2010
- CHILI : Trek du Villarica - Février 2010
- CHILI : Trek du W, Parc Torres Del Paine - Mars 2010

Un autre Blog pour voir des paysages en grand...
http://grandanglevoyages.blogspot.com/2011/12/nepal-himalaya.html
de CathyPat

Punta del Este - 1 au 3 juin

2010-06-02T16:11:00.000-07:00

Punta del Este est situe a 2h a l Est de Montevideo sur la cote Atlantique. Punta del Este est a l Uruguay ce que Viña del Mar (nord de Santiago) est au Chili et Mar del Palta (au sud de Buenos Aires) a l Argentine : le rendez vous de la Jet Set, surtout en été. Hors saison comme actuellement, c est une ville paisible ; une rue centrale commerçante et de grands immeubles de part et d autre le long des plages. Cote phare, sur la péninsule, de superbes maisons. Sur le port, de nombreux pécheurs préparant leur départ en mer pour la nuit en mettant les appats au bout de leurs lignes. Chose plus incroyable, environ 5 loups de mer vivent dans le port et on en a vu 3 énormes prenant le soleil sur les quais. Le symbole de la ville, que l on voit sur toutes les cartes postales, c est une sculpture sur la plage représentant les 5 doigts d une main levés comme pour toucher le ciel. C est pas spécialement beau d ailleurs. C est a Punta del Este que le Rio de la Plata devient l Océan Atlantique de l autre cote de la baie.
On est allé visiter en 20 mn de bus un autre joli coin : Punta Ballena. La, on a rencontre Annette, l épouse du peintre et artiste Carlos Paez Vilaro, aussi propriétaire du grand hôtel Casapueblo, a l étrange architecture dominant la mer. Très avenante, Annette nous a donnes une invitation pour visiter l exposition de peinture de son mari et prendre une collation dans le complexe. La vue sur la mer était imprenable, un beau moment...

Voila, c est donc ici a Punta del Este que nous terminons notre tour de l Uruguay et notre 2eme tour du monde, 2009-2010 après 10 mois 1/2 de voyage. Depuis l Himalaya, nous aurons fait un sacre périple, dévore des km de treks et des centaines de mètres de dénivelés, vécu des moments si forts que les mots sont parfois difficiles a trouver pour les conter, croise tellement de gens formidables. Mais notre tour du monde ne sera jamais vraiment fini. Il se poursuivra dans nos mémoires et a travers nos souvenirs et nos anecdotes et se prolongera dans nos voyages a venir...

Si de noche lloras por el sol, no veras las estrellas. R. Tagore

(Si la nuit tu pleures le soleil, tu ne verras pas les étoiles)

Tacuarembo et sejour en estancia - 25 au 29 mai

2010-05-31T16:14:00.000-07:00

A 5h30 de route de Melo, Tacuarembo est situe au centre-nord de l Uruguay. C est la patrie du Gaucho, de ses traditions, de sa culture forte et omniprésente dans tout le pays, dans toute la ruralité de l Uruguay. A part le musée du Gaucho et la proximité du village natal de Carlos Gardel, la ville de Tacuarembo n a rien de particulier en elle même. On y est allé pour une expérience, pour vivre les traditions gauchesques au cœur de leur réalité dans une vraie estancia (une estancia est un ranch : c est le mot utilise en Uruguay et en Argentine, c est une Hacienda au Chili).
L Uruguay compte une centaine d estancias accueillant des voyageurs. La plupart d entre elles sont des estancias touristiques plutôt chères et assez luxueuses, proposant des activités de tourisme rural payantes. Nous, nous voulions une véritable expérience pour partager la vie et le quotidien de gauchos : nous avons passe 4 jours extraordinaires dans l estancia Panagea située a 1h30 de route de Tacuarembo en direction de Salto chez Juan Manuel et Suzanna. L estancia Panagea compte 1000 hectares de terrain et pas moins de 1600 moutons, 900 vaches, 88 chevaux, 44 cochons et des poules... L estancia appartenait au grand père de Juan Manuel ; elle est située en pleine nature, au milieu d immenses étendues vertes, avec de petites collines, des cours d eau, des pierres de granit. Nous avons d abord appris a seller les chevaux : les selles des gauchos sont différentes, plus confortables, recouvertes d une peau de mouton. Le mors lui aussi est diffèrent, plus long dans la bouche du cheval. Les rênes se tiennent d une seule main, autre différence. Notre quotidien consistait a monter a cheval matin et après midi pour aller chercher le bétail -moutons ou vaches-, le rassembler, l emmener dans le corral pour le vacciner, le traiter contre les parasites ou encore sélectionner les bêtes devant partir a la vente ici ou la. Belinga et sa famille habitent et travaillent dans l estancia de Juan Manuel. Avec son chapeau, son poncho et sa petite moustache, Belinga a tout du parfait gaucho. L épouse de Juan Manuel, Suzanna est d origine Suisse allemande ; sa gentillesse et sa générosité nous ont beaucoup marques et touches. Leur petite fille Darma a 11 mois et déjà elle semble apprécier de se tenir sur un cheval ! Une vraie petite Gaucha pour l avenir ! Cette expérience dans l estancia sera inoubliable, nos chevauchées pour conduire le bétail en traversant de splendides étendues vertes nous ont charmes. Le paysage est vraiment attachant. D autant qu on a aussi rencontre d autres voyageurs très sympas : Kim, de Suède ; Stéphanie et Luke d Australie. Dans l estancia Panagea, pas d électricité : un générateur permet juste d avoir de la lumière de 18h a 22h. Le reste du temps on utilise la bougie ou le beau feu de cheminée pour des soirées chaleureuses.
Être Gaucho est d abord un mode de vie en Uruguay : c est chevaucher libre dans des étendues sans fin ; c est une capacité extraordinaire a dompter et comprendre les bêtes. Comme on l a lu : la douleur du gaucho s exprime et s estompe dans les vastes étendues qui sont les siennes ; en ville, la douleur du gaucho se fond dans le tango, aux sons nostalgiques. Tango, vie rurale et traditions gauchesques sont donc étroitement mêlées en Uruguay...
Si l Uruguay ne compte que 3,5 millions d habitants, il compte 10 millions de têtes de moutons et 11 millions de vaches. 86 % des terres du pays sont dédiées a l agriculture, d ou son extrême ruralité et son élevage extensif ; l Uruguay est le 5e pays producteur de laine de mouton.

La vidéo :

Vidéo accompagné des musiques :
-Poupine de Popof pour le générique d'introduction
-Melodinette de Popof
sur http://www.jamendo.com/fr/

Nous sommes repartis les 30 et 31 mai sur Montevideo a 5h30 de bus de Tacuarembo ou nous avons retrouve nos amis Johanna et Pascal que nous avions rencontres en Inde. Il leur reste 2 mois et demi de voyage et ils vont poursuivre en Bolivie et au Pérou. On a de nouveau passe de supers moments ensemble et on en avait des tonnes de souvenirs et d anecdotes a partager sur nos 6 mois de voyage respectifs depuis notre rencontre en Inde !

Melo - 23 au 24 mai

2010-05-23T17:12:00.000-07:00

On est ici en mauvaise saison, le temps n est pas top, beaucoup de choses sont fermees. On est reparti le 23 mai matin de Chuy jusqu a la ville de Treinta y Tres -a 3h de route plus au nord-que nous avons visitée en attendant la connexion du bus pour la ville de Mélo encore plus au nord Est, non loin du Bresil. C est dimanche et tout est vide. Il y avait quand meme un marche a Treinta y Tres mais rien de génial. Les paysages s ouvrent sur l horizon et leur platitude permet de voir tres loin, jusqu'aux limites du regard. Ce sont ceux d une jolie campagne mais c est un peu monotone, même si on y voit de très nombreux troupeaux de vaches -car la vache est a l Uruguay ce que le mouton est a la Nouvelle Zelande !- qui paissent dans des palmeraies parfois, ou dans des pres bien verts. Pas étonnant que l Uruguay ait remporte le prix Guinness des records en 2008 avec une parrilla géante de 12 000kg de viande et un barbecue de 1500m de long. De quoi devenir définitivement végétarien ! Les villes sont petites ou moyennes et sont toutes sur le même modèle, une place centrale, peu animée, d ou partent des ruelles aux maisons basses et un peu quelconque. Le pays ne respire pas la vie... Bon, l Uruguay c est pas notre destination préférée, soyons clairs.
On continue de monter plus au nord, a Tacuarembo et on cherche pour passer quelques jours dans une estancia -un ranch- quelque chose de couleur locale qui mette un peu de piment dans tout ça !!!

Chuy - 21 au 23 mai

2010-05-23T16:59:00.000-07:00

Chuy, situe a l extrême Est de l Uruguay et a 1h de Punta del Diablo, est la ville frontière avec Chui au Bresil. Chuy et Chui se partagent une rue tres commerçante avec de nombreux magasins detaxes, il suffit de traverser la rue. Il y a plus de magasins a Chuy qu'a Chui, on y trouve parfum, alcool... et on peut dénicher quelques bonnes affaires sur des vêtements de marque. On a fait laver notre linge a Chui -donc au Brésil si vous nous avez suivis-. Cote Chuy, la rue s appelle Avenida Brasil et cote Chui, Avenida Uruguai. Les gens parlent un mélange d espagnol et de brésilien impossible a comprendre, avec un débit incroyable... difficile de les arrêter. On mange aussi mal et gras a Chuy qu a Chui : on trouve de nombreux restaurants tenedor libre, la version américaine de all you can eat. De la quantité mais pas de la qualité... Des qu on sort de la rue commerçante, Chuy n est qu un petit village aux rues a peine goudronnées.
On est allé le Parc de San Miguel situe a quelques km de Chuy. Un joli parc avec un fort construit en 1734 par les Espagnols et renforce par les Portugais en 1737. Le fort San Miguel est plus petit que celui que nous avons visite dans le Parc de Santa Térésa mais plus mignon et surtout il est dans un très beau décor. Palmiers, figuiers de barbarie, cactus, oliviers... et une vue sur le parc avec lagunes et collines. Comme celui de Santa Térésa, le fort de San Miguel a été transforme en musée permettant d imaginer la vie de l infanterie dans le fort a l'époque. A cote du fort, deux musées intéressants : le musée criollo avec des attelages et des matériels agricoles des 18 et 19e siècles et le musée Indigène qui présente la culture et l habitat des Indiens Churruas qui habitaient l Uruguay a l'arrivée des colons. Refusant pour la plupart l acculturation forcée, ils ont ete progressivement extermines puis définitivement massacres en avril 1831 a l aube de l'indépendance du pays, un terrible génocide qui a mis fin au passe de l Uruguay.

Punta del Diablo - 19 au 21 mai

2010-05-20T15:19:00.000-07:00

Punta del Diablo est un drôle de petit village construit dans les dunes bordant la plage. C est plutôt un village de pécheurs, a 2h a l Est de la Pédréra. En fait, Punta del Diablo, c est ni beau ni moche, c est... différent ! On lui trouve un air `grunge` avec ses maisons de bric et de broc, désordonnées, certaines sur pilotis, d autres de couleur carrément mauve ou dans des tons bizarres. Les vagues déferlent ici toujours aussi sauvagement sur l estran. Il ne fait pas trop froid mais le temps est a l'humidité, beaucoup de moiteur dans l air.
Non loin de Punta del Diablo, on est allé visiter le Parc Santa Térésa avec de beaux oiseaux et de tres beaux arbres. Il faut dire que l Uruguay abrite 450 espèces d oiseaux différentes, avec des flux migratoires toute l'année. Dans le Parc, la forteresse Santa Térésa construite par les Portugais en 1762, restaurée au début du siècle et transformée en musée ; très intéressant. Cette forteresse a été reprise par les Espagnols et fut le lieu de longues batailles entre Portugais et Espagnols. D ailleurs, toute une série de forts ont été ériges le long du Rio de la Plata a la même époque.
On n est pas dans la saison la plus favorable pour visiter le pays, dommage car en été, on peut voir a Punta del Diablo et du cote de Cabo Polonia un peu plus a l ouest, des lions de mer et des baleines -la ballena franca austral-.

On repart demain 21 mai pour Chuy, ville frontaliere avec le Bresil.

La Pedrera - 16 au 19 mai

2010-05-19T10:45:00.000-07:00

La Pedrera est un village de quelques centaines d habitants situe dans le département de la Rocha a 4h de bus a l Est de Montevideo. Le long de la route, des champs et des prés bien verts a perte de vue avec des vaches : un paysage sans surprises, sans tourments, sans complications ; comme si tout, toujours, devait demeurer paisible.
Hors saison, comme c est le cas actuellement -la haute saison étant entre novembre et février/mars-, quasi tout était ferme a la Pedrera : on a quand même trouve a se loger dans un appart-bungalow avec vue sur l'océan, négocie moitie prix. Les propriétaires plus que charmants. En pleine saison, 90 % des touristes de la Pédréra sont argentins, les autres venant essentiellement d autres pays d'Amérique Latine et surtout du Brésil tout proche ; peu d'Européens visitent l Uruguay. En tout cas il y a de superbes baraques a La Pédréra, dignes des plus belles maisons d architecte avec grandes baies vitrées donnant sur l'océan. Un océan aux vagues déchainées avec quelques surfers. Beaucoup de vent et un soleil aux couleurs d automne. On a fait de longues balades sur la longue longue plage et sommes allés visiter le village de la Paloma a 9 km et son joli phare datant de 1870 sur le Cap Santa Maria.
La visite de l Uruguay, c est tout sauf une course aux merveilles. C est la découverte et la visite de choses simples, simplement. C est un pays paisible avant tout. Et il me revient une citation lue a Montevideo d un certain D. Viscott qui convient tout a fait au pays : `Si no puedes hacer cosas grandes, puedes hacer cosas pequenas de una gran manera` (si tu ne peux pas faire de grandes choses, tu peux en faire de petites avec grandeur).

On est reparti le 19 mai pour Punta del Diablo, un village de pecheurs plus a l Est sur la cote en direction du Bresil.

Montevideo - 14 au 16 mai

2010-05-15T12:21:00.000-07:00

On a mis 2h30 pour venir a Montevideo, capitale de l Uruguay, depuis Colonia del Sacramento. Un bien court trajet par rapport a ce qu on a connu tous ces temps ! D ailleurs il nous semble déjà que 2 choses seront ici en Uruguay, foncièrement différentes : les distances justement, quand on aura fait 5h de route on aura traverse presque tout le pays ! Et puis la platitude des paysages : une colline de 100 m est déjà un haut sommet !
L Uruguay est un petit pays enclave entre deux géants -Argentine et Brésil-qui compte 3,5 millions d habitants dont la moitie vit a Montevideo. Le reste de la population étant très urbanisée, autant dire qu il reste de la place dans le campo pour ceux qui veulent s y installer... Montevideo est une capitale beaucoup plus modeste et moins clinquante que sa comparse Buenos Aires. On lui trouve même un air vieillot et tristounet, tourne vers le passe. Ici moins de belles façades, plutôt des rues sombres et souvent sales. Ce que les deux villes ont en commun, malheureusement, c est un grand nombre de pauvres fouillant dans les poubelles, quitte a rentrer dedans complètement ; car ici les poubelles sont très grandes. On voit régulièrement dans les rues de Montevideo, des carrioles a cheval tirées par des personnes faisant le tri des poubelles pour en retirer carton ou papier. Il faut dire que l Uruguay a beaucoup souffert de la crise argentine du début des années 2000 et a sans doute plus de mal a s en remettre.
L'artère principale de Montevideo c est l Avenida 18 de Julio. Très commerçante et plutôt agréable, elle va jusqu’à la place de l Indépendance d ou démarre la ciudadela, la vieille ville qui se prolonge presque jusqu'au port. Le marche du port est très sympa, c est le lieu idéal pour déguster asados et parrillas : par dizaine, des comptoirs avec toutes sortes de viandes, saucisses, boudins et autres tripailles cuisant sur des barbecues géants. Notre taux de cholesterol a du monter en flèche depuis qu'on est en Amérique Latine... et c est donc pas fini car l Uruguay est le pays du bétail par excellence, le pays du gaucho selon la pure tradition : ce cavalier insoumis, a l esprit libre et rebelle qui a joue un rôle déterminant ici, comme en Argentine, dans l'indépendance du pays.

On repart demain 16 mai pour La Pedrera a l Est de Montevideo sur la Cote Atlantique, en espérant que la couleur de l eau sera plus engageante qu'ici, couleur marron terre... et que le temps va s améliorer. Hier il faisait grand beau mais aujourd’hui c est une vraie journée d automne. On reviendra a Montevideo en fin de mois ; on a donc pu alléger nos sacs pour repartir plus légers. On visitera alors certains des nombreux musées de la ville, culturellement assez riche.

Colonia del Sacramento - 12 au 14 mai

2010-05-13T15:02:00.000-07:00

On a pris un ferry de la compagnie Buquebus pour traverser l estuaire du Rio de la Plata entre Buenos Aires et Colonia del Sacramento en Uruguay, il faut 3 heures. Il existe des bateaux express qui font la traversée en 1h mais c est plus cher. Notre ferry était très bien.
Colonia del Sacramento est une petite ville créée par les Portugais en 1680 en plein territoire espagnol compte tenu de sa position stratégique au bord du Rio de la Plata. Les Espagnols ont bien sur riposte et les deux pays se sont battus pendant prés de 100 ans... Le quartier historique de Colonia est agréable, rues pavées, maisons colorées, promenades le long du fleuve plutôt marron que bleu ; ses eaux ne font pas rêver.
Ce qui est marrant, c est qu'on a vu plein de vieilles voitures dans les rues de Colonia, garées la sans doute depuis des années... comme si le temps s'était fige. De quoi ouvrir un beau musée ou faire plaisir aux collectionneurs !
Colonia est le rendez vous des Porteños qui viennent passer la journée pour s aérer, les prix des logements y sont donc élevés. Colonia c est joli, mais pas besoin de s y attarder plus que ça.

On continue notre route et partons pour Montevideo le 14 mai.

Buenos Aires - 7 au 12 mai

2010-05-08T16:09:00.000-07:00

On a mis 19h pour parcourir les 1300km qui séparent Puerto Iguazu de Buenos Aires. Mais on a pu dormir un peu car le bus était particulièrement confortable avec un service a bord de diner et petit déjeuner (compagnie de bus Rio Uruguay). Federico et Ingrid, le couple de Buenos Aires qui nous avait pris en stop sur l ile de Chiloe au Chili ou ils étaient alors en vacances, sont venus nous attendre a la gare routière. Ca fait drôlement plaisir d'être attendus quelque part ! D autant qu on avait deja bien sympathise tous les 4.
On loge en plein centre de Buenos Aires, sur l immense Avenue de Mayo, et de notre fenêtre on voit l Avenida 9 de Julio, l une des plus larges du monde (jusqu'a 140m). Buenos Aires capitale federale compte 3 millions d habitants et 13 millions si on y ajoute les alentours : c est la 2eme plus grande métropole d'Amérique du Sud après Sao Paulo au Brésil et l une des 10 plus grandes du monde. Buenos Aires est située au bord de l estuaire du Rio de la Plata long de 290km et large de 48km. Il sépare l Argentine et Buenos Aires de l Uruguay et sa capitale Montevideo. Buenos Aires a parfois des airs de Paris avec ses immeubles de style Haussmanien. On s est balade dans les rues piétonnes Lavalle et Florida tres animées le soir, plein de restos, cafés... Avec nos amis Porteños (c est ainsi qu on appelle les habitants de Buenos Aires) et 2 étudiants lillois loges en couchsurfing par Federico et Ingrid -Tiphaine et Francois Xavier- on a visite le quartier de la Boca avec sa calle Caminito, ses maisons multicolores, ses boutiques de souvenirs au gout de tango et ses nombreux bars avec spectacles de rue de tango. Puerto Madero est un quartier chic, anciens docks récemment rénoves au bord du Rio de la Plata avec un petit port sympa et un beau bateau a voiles datant de 1899 a visiter. Une promenade très agréable longe le fleuve, pas mal de verdure, le tout domine par de nouveaux gratte-ciels d habitations. On a bien aime ces 2 quartiers, chacun dans leur genre. De Puerto Madero, on peut rejoindre la Plaza de Mayo et le palais rose du gouvernement en traversant le Puente de la Mujer sur le Rio de la Plata. Le quartier de San Telmo est quant a lui plutot boheme avec ses rues pavées et ses nombreux spectacles de rue. Le dimanche a lieu la feria : on pensait qu il s agissait d une brocante mais c est pas le cas ; la rue principale de San Telmo qui part de la Plaza de Mayo est remplie de vendeurs d artisanat. Le quartier de Palermo Viejo, assez tranquille, ne nous laissera pas un souvenir impérissable, et heureusement qu'on n y loge pas car il est loin des stations de métro et donc excentre par rapport au centre ville. On lui a préféré Recoleta avec ses cafés et son énorme ficus plante en 1800. Le Microcentro est le quartier des affaires avec la banque centrale d Argentine et plein d autres banques qui affichent en chiffres lumineux les valeurs de l euro et du dollar. Le métro de Buenos Aires fait assez vieillot ! Et pour cause : c est le 1er métro de l'hémisphère sud a avoir été mis en service en 1913. Il est toujours bonde, c est une horreur ! L'intérieur des wagons de certaines lignes est en bois comme dans nos anciens tramways. Rien a voir avec les super métros qu on a connus a Hong Kong ou Sydney.
On ne pouvait pas quitter l Argentine et Buenos Aires sans assister a un spectacle de tango argentin ! On a donc passe une soirée qui a commence par un cours d une heure de tango avec l enchainement de quatre pas sur 6 ou 8 temps avec le gancho (mouvement de jambe droite de la dame entre celles du monsieur) et des tourniquets de la dame entre les bras de son homme... pas si facile de ne pas se marcher sur les pieds et d'éviter de se donner des coups dans les mollets ! Ensuite un super spectacle avec diner bien arrose de vin rouge, un syrah de la région de Mendoza. Le tango est une danse très sensuelle et les entrejambes sont impressionnants...

On part le 12 mai pour l Uruguay avec un premier arrêt a Colonia del Sur, a 3h de bateau de Buenos Aires en traversant le Rio de la Plata.

Puerto Iguazu / chutes d Iguazu - 3 au 6 mai

2010-05-06T11:38:00.000-07:00

Entre Posadas et Puerto Iguazu il y a quand même 300 km, on a mis 5h de bus. Puerto Iguazu est situe a l extrémité Est de la corne de l Argentine, au confluent des puissants Rios Parana et Iguazu et aux frontières avec le Brésil et le Paraguay. D ailleurs, on voit les trois frontières et les deux rivières depuis un point précis de la ville. La couleur de la terre est rouge, c est comme de l argile et la végétation tropicale, il fait chaud et humide. Quel changement avec le désert de ces dernières semaines !
On est bien sur allés visiter les superbes chutes d Iguazu, parmi les plus importantes du monde : 280 cascades qui chutent de 70 a 80 m de haut, le spectacle s etirant sur plus de 2,5km. C est aux chutes d Iguazu qu a ete tourne le film Mission de Roland Joffe. Les chutes du Niagara a cote, font bien rikiki ! C est tellement beau qu'on en a les larmes aux yeux. On voudrait que notre mémoire nous soit fidèle longtemps, pour garder le souvenir de ces images ancre pour toujours. C est sans doute l une des plus belles choses que l on ait vue au cours de nos voyages. Éblouissant, d autant plus que le niveau de l eau était très haut, on s est fait pas mal mouiller en passant sur les passerelles tant la puissance des embruns est importante. A chaque angle de vue différent, c'était un nouvel extase. On est allé voir les chutes a la fois cote brésilien et cote argentin, les deux valent la peine sans aucun doute. Cote brésilien, la visite dure environ 2h30, les passerelles sont moins nombreuses. Le tour cote argentin est plus long (circuit inférieur et circuit superieur), même si, compte tenu du niveau de l eau, la terrible garganta del diablo et l isla San Martin étaient fermées. En prime, on a eu plusieurs fois de magnifiques arcs en ciel qui semblaient traverser les chutes.
Dans le parc, on a parcouru ensuite le sentier Macuco a travers la jungle, environ 3h de marche AR. A vrai dire, on l a trouve un peu monotone... mais on a quand même vu des mygales, des fourmis énormes et un animal de la famille des fourmiliers appelé goato. Par contre ni puma, ni jaguar pour lesquels la brochure du parc nous donnait quelques consignes !!!... en cas de rencontre fortuite...
Au Brésil, on est aussi allé visiter le barrage hydraulique d Itaipu, co exploite par le Bresil et le Paraguay. C est le plus puissant barrage du monde : sa construction a démarré en 1975, les premières turbines ont fonctionne des 1984. Il a atteint sa pleine puissance avec ses 20 turbines en 1991. Il produit 14 millions de kWh, et répond aux besoins en électricité du Brésil pour 25 % et pour 90 % a ceux du Paraguay. Le barrage des Trois Gorges en Chine mis en service en 2009 est plus grand mais Itaipu demeure plus puissant. C est très impressionnant.
Au Brésil toujours, on est allé visiter le Parque de las Aves, un parc avec 800 espèces d oiseaux d'Amérique du Sud en semi liberté. On rentre dans les cages, c est super. Plein de toucans, de flamands, de papillons, d espèces inconnues pour nous, plein de belles couleurs partout tout autour de nous. On y voit aussi des boas et des anacondas.

chutes Iguazu cote argentin

chutes Iguazu cote brésilien

parque de las aves (Bresil)

On repart en fin d'après midi ce 6 avril en bus pour Buenos Aires et arriverons demain matin. Soit environ une nouvelle étape entre 17 et 20h de bus... On finit par être rodes !!!

Posadas - 2 au 3 mai 2010

2010-05-02T11:27:00.000-07:00

On a donc enchaine les trajets depuis San Pedro de Atacama (Chili) en revenant sur Salta (Argentine) en 12 h de bus le 30 avril puis le lendemain 1er mai, bus de Salta a 15h et arrivée a Posadas le 2 mai a 8h30 du matin. On s'était pris cette fois des places en cama (couchettes), c est pas un vrai lit ! mais c est mieux que les semi-cama que l on prenait habituellement même la nuit. La route est rectiligne, sans surprise depuis Salta. On a change de paysage : a nouveau des arbres et de la verdure ! et de climat : plutôt de type tropical humide ici. Rien de spécial a Posadas, c est une grande ville de prés de 250 000 habitants. Sa particularité tient au fait qu elle est située dans la corne Est de l Argentine, face au Rio Parana -le deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud après l Amazonie- et au donc face au Paraguay sur l autre rive. Un pont d environ 2,5 km permet de joindre Posadas l argentine a Encarnacion la paraguayenne. Le dimanche, les villes argentines sont mortes, tout est ferme ; on a même eu du mal a trouver a manger. Finalement on s est offert une bonne parrillada en centre ville (viandes cuites au barbecue) et un flan maison en dessert. En Argentine, les flans sont particulièrement bons, on les conseille (flan caseros). Globalement, on aura bien mieux mange en Argentine qu au Chili, c est plus varie.
On voulait prendre un bus pour aller visiter les missions jésuites et en particulier celle de San Ignacio qui a été restaurée. Mais il pleuvait tellement genre tempête, qu'on a laisse tomber et on est parti directement sur Puerto Iguazu, a l extrémité de la corne Est de l Argentine. En fait, on aurait du aller directement passer la nuit au village de San Ignacio situe a 65 km a l Est de Posadas pres des missions. Tant pis !

San Pedro d Atacama - 27 au 30 avril

2010-04-28T15:11:00.000-07:00

En moins d une heure, nous avons parcouru en mini bus les 47 km qui séparent la frontière boliviano-chilienne située a 4200m, de San Pédro de Atacama (Chili) a 2500m. La différence de température est immédiatement notable ! San Pédro est un village touristique mais qui a garde beaucoup de charme. Situe dans le salar d Atacama, lui même en plein désert d Atacama, ses maisons sont basses, en pise, blanches ou ocres ; les rues en terre. Depuis la place centrale de San Pedro, on a une très belle vue sur le volcan Licancabur qui domine la ville du haut de ses près de 6000m. La petite église coloniale blanche de San Pedro, du 17 e siècle, a beaucoup de charme avec sa charpente en bois de cactus.
On est allé visiter la Vallée de la Lune et la Vallée de la Mort, situées a une vingtaine de km de San Pédro. Les décors travailles par l'érosion depuis des millions d'années sont spectaculaires : roches aux pics acérés, montagnes stratifiées en couches de différentes couleurs, anciens champs géothermiques et de geysers, grottes et gorges, roches contenant du quartz et du sel... et surtout des dunes de sable immenses comme en plein Sahara. Au sommet de l une d entre elles, on est monte voir le coucher de soleil et les couleurs changeantes des montagnes et du Licancabur. Le ciel était malheureusement voile, le résultat n'était pas celui escompte sur ce coup la !!!

San Pedro de Atacama

Valle de la Luna

Le 30 avril on a pris un bus de San Pedro de Atacama (Chili) pour retourner a Salta (Argentine) : 12 h de bus par la Ruta 52, très bien goudronnée. La route sillonne désert puis montagnes autour de 4000m tout le long. Des paysages grandioses et vertigineux surtout autour des Salinas Grandes (ou nous étions déjà allés lors de notre tour en voiture autour de Salta), c est la partie la plus spectaculaire.
De Salta, des le lendemain 1er mai, on a repris un bus pour Posadas, plein Est Argentin (voir suite dans 16-Argentine/Posadas) - 17 h de bus.

Uyuni et le Sud Lipez - 23 au 27 avril

2010-04-24T11:44:00.000-07:00

Nous sommes arrives a Uyuni après 7h d un trajet en bus assez infernal depuis Tupiza. Certes, on aurait pu prendre le train mais il quitte Tupiza en fin d'après midi et arrive a Uyuni en pleine nuit. Et on n aime pas ça, car c est toujours un peu angoissant d arriver en pleine nuit quelque part, donc on a pris le bus. Un mini bus inconfortable dans lequel on a été secoues comme des pruniers... La route Tupiza- Uyuni est une piste non goudronnée : elle est quand même damée jusqu'au village poussiéreux d Atocha ou on s est arrêté pour manger (une banane et du pain) en tachant désespérément de ne pas avaler la poussière soulevée par les rafales de vent. Ensuite on roule sur du sable ou pire, sur des cailloux pendant des heures. Aie aie, aie... Heureusement les paysages sont a couper le souffle mais mieux vaut ne pas avoir le mal des montagnes (on passe au dessus de 4000 m une bonne partie du trajet), ni le mal des transports, sinon on est cuit ! Quelle beauté quand même : on passe plusieurs cols, on remonte et on redescend encore et encore, puis les hauts plateaux arides avec plein de troupeaux de lamas. Le pire dans ce bus, c'était de supporter le bruit : celui du moteur bien sur mais surtout celui d une vieille télé avec le son pousse a fond, en plus d une radio qui jouait des chansons locales, avec en plus un ou deux portables au son grésillant... On était au dessus des décibels acceptables par nos petites oreilles... Le bruit, dans toute l'Amérique du sud, c est quelque chose !!!
Uyuni est une petite ville tranquille, en plein désert, a 3700 m d altitude. Il n y a pas grand chose a part la place centrale ou se dresse la tour horloge, d ailleurs pas a l heure. Mais bon, on aime bien. Lors de notre voyage en Bolivie en aout 2003, on était déjà venu et on avait déjà fait le tour de 3 jours dans le Sud Lipez. Mais c est tellement exceptionnel, qu on a saisi l occasion d y retourner. Ces paysages sont parmi les plus sauvages de la planète, on est sur l altiplano entre 4000 et 4800m d altitude et on voit de très nombreuses vigognes, autre animal de la famille du lama dont la laine est particulièrement fine et recherchée.
On a eu de la chance de pouvoir faire notre tour car la semaine d avant, des campesinos et des ouvriers de la mine de San Cristobal d or et d argent, bloquaient toutes les jeeps pour faire pression sur le gouvernement et demander des conditions de vie et de travail meilleures. Il faut dire que la Province du Sud Lipez est la plus pauvre de la Bolivie. Le blocus s'était calme ; le gouvernement ayant promis de nationaliser la mine appartenant a des capitaux étrangers (essentiellement japonais). Il a aussi présente un programme de développement des accès a l eau et a l'électricité pour la population. Mais la situation reste tendue.

D Uyuni a la frontière boliviano-chilienne et San Pedro de Atacama (Chili)
On a donc réserve un tour de 3 jours auprès d une agence d Uyuni (le choix ne manque pas) et sommes partis en jeep avec chauffeur avec 4 Anglais avec qui on s est très bien entendu : Holly et Olivia pour les filles (du sud de l Angleterre) ; Ben (du Yorkshire) et Jamie (de Londres) pour les garçons. Ils avaient des mp3 avec de la super musique, ça faisait longtemps qu on en avait pas écouté !
Le premier jour, on traverse le salar d Uyuni, le plus grand lac sale du monde avec 200 000 km2 (pour mémoire les Salinas Grandes d Argentine dans la région de Salta font 12 000 km2). Le clou de la journée, c est la isla del pescado, une ile qui se dresse avec des centaines de cactus en plein milieu du salar. Depuis le sommet de l ile, la vue est imprenable sur le salar. Le soir, on a dormi dans une auberge du village de San Juan situe au sud du salar ; un village hors du temps.
Le deuxième jour on passe de lagunes en lagunes avec leurs oiseaux et leurs flamands roses. Malheureusement on a pu constate combien elles s étaient asséchées depuis 7 ans... incroyable. Le changement climatique est incrimine. D ici 5 ans, il n y aura surement plus d eau du tout. La couleur blanche du bore autour des lagunes est celle qui prédomine déjà, les montagnes rouges ou ocres ne se reflètent déjà plus dans les lagunes qui selon l heure changeaient de couleur. Le spectacle reste malgré tout magique, mais c est tellement dommage. On a dormi le soir au refuge situe au bord de la Laguna Colorada, plus que spartiate... on a partage une chambre avec nos amis Anglais.
Le troisième jour commence des 5h30 du matin. On est parti de bonne heure pour voir le lever de soleil sur les geysers, semblables a des cones de volcans en éruption. Incroyable. Et puis les eaux thermales, sources naturelles autour de 40 degrés et enfin direction la Laguna Verde dominée par le superbe volcan Licancabur (pres de 6000m) que Patrice avait d ailleurs gravi il y a 7 ans. Il marque la frontière entre la Bolivie et le Chili ; seule la Bolivie a un poste douanier dans un cabanon. En arrivant a proximité du Chili, il y a des postes militaires compte tenu des relations tendues entre la Bolivie et le Chili ; ce dernier refusant a la Bolivie un accès a la mer.
Du poste frontière, on a pris un bus pour descendre sur San Pedro d Atacama au Chili ou l on passe la frontière chilienne en arrivant, avec le même bazar chaque fois qu'on rentre au Chili pour le contrôle de la nourriture (interdite). Seulement 47 km pour descendre sur San Pédro et passer de 4200 m a 2500 m d altitude. Tout le long, on a une superbe vue sur le Licancabur tandis qu on voit San Pédro tout petit, tout en bas, au milieu du désert d Atacama...
Voir la suite dans 15- Chili/San Pedro d Atacama.

village Uyuni

Salar et Sud Lipez

Tupiza - 21 au 23 avril

2010-04-24T11:14:00.000-07:00

L Argentine c est bien, mais on avait envie de dépaysement... En Bolivie, c est chose faite ! Nous avons pris un bus de Salta a 7h du matin pour la frontière La Quiaca (cote argentin) et Villazon (cote bolivien) ou nous étions 6h après. Quant on pense que La Quiaca, dernier pueblo argentin avant la Bolivie est a exactement 5121 km d Ushuaia... on se rend compte du chemin parcouru... Les paysages sont superbes, c est le prolongement de la Quebrada de Humahuaca jusqu a Tres Cruces, puis on arrive sur un haut plateau desertique. De Villazon, village poussiéreux, on a pris un train pour Tupiza, a 3h de train plus au nord. A Tupiza, pas grand chose a vrai dire, a part plein de boutiques ou faire des photocopies (on se demande pourquoi il y en a tant !) et des restos de pizzas qui se ressemblent tous. Mais on a retrouve l'atmosphère bolivienne avec plaisir. Les dames sont toutes petites et rigolotes avec leur chapeau melon, leur jupe bouffante (au moins 10 epaisseurs de jupon, sous-jupe et sur-jupe...), leur collant quelle que soit la température. Leurs cheveux sont tresses et prolonges avec de la laine. A Tupiza, on s est surtout repose du long trajet de la veille et pris plaisir a deambuler a la rencontre de la population. Notre destination suivante des le 23 avril : Uyuni au nord ouest de Tupiza.

Salta et sa region - 14 au 21 avril

2010-04-16T16:18:00.000-07:00

20 heures et 3 changements de bus plus tard depuis les Parcs del Valle Fertil, nous sommes arrives a Salta le 14 avril en fin de matinée, plutôt (tres) fatigues... Salta est la plus grande ville du nord ouest argentin, située a 1200 m d altitude et dominée par le Cerro Torre a 1500 m, au sommet duquel on est monte en téléphérique pour avoir un beau point de vue sur la ville et les montagnes alentour. Salta est une jolie ville mais on a quand même été un peu decus car on s attendait a une ville de taille plus modeste avec une architecture coloniale plus omniprésente. En réalité le quartier historique est limite aux rues centrales autour de la Calle Caseros et de la Place 9 de Julio avec sa très belle cathédrale ; le couvent San Bernardo et l'église San Francisco. Beaucoup de circulation dans la ville ; on est loin des superbes villes de style colonial que l on peut voir au Mexique par exemple. Au de la de ça, Salta est surtout le point de départ de découvertes des vallées situées au sud en direction de Cafayate et au nord, des hauts plateaux en direction de la Bolivie. On a loue une voiture sur 5 jours (une petite Corsa 3 portes) pour découvrir toutes ces merveilles...
1er jour : On est allé de Salta a Cachi, un petit village, très ancien, maisons aux murs blanchis a la chaux, situe a 2200m d altitude. La route n est pas goudronnée tout le long, de loin s en faut, mais elle est praticable. Le décor est a couper le souffle : on passe par des montagnes rouge et vert, on grimpe jusqu'au Col Piedra del Molino a 3400 m juste après avoir fait un petit détour par la Vallée Enchante... Après le Col, on traverse la Recta Tin Tin, un grand plateau aride a 3000m avec des montagnes de part et d autre et surtout des cactus immenses, jusqu'a 7 m de haut, et de toutes les formes, des guanacos au milieu... Incroyables ces cactus, un vrai bonheur ces paysages si inhabituels, on voulait tout photographier avec nos yeux, avec nos sens...
2eme jour : On a récupéré la Ruta 40 de Cachi a Cafayate qui oscille entre chemin de terre étroit et piste caillouteuse. On est loin de ce qu on imagine être une route nationale et pourtant ! On traverse de petits hameaux ou villages qui, s ils n ont que quelques maisons en pisé, ont toujours leur belle église blanche. Entre Cachi et Molinos, on voit les habitants travailler dans les champs et faire sécher les piments ou bien tisser des ponchos en laine de mouton ou de lama. Le paysage est surtout intéressant quand on traverse la Quebrada de las Flechas avec ses roches acérées qui grimpent au ciel. A Cafayate on a visite une bodega et goute au vin local, notamment cabernet sauvignon et malbec. La region de Cafayate est une autre grande région productrice de vins d Argentine.
3eme jour : De Cafayate a San Salvador de Jujuy, la route est goudronnée, ca repose. On traverse sur 50 km, jusqu'au hameau Alemania, la magnifique Quebrada de la Conchas qui longe le Rio du même nom. C est sans doute cette Quebrada qu on a préférée entre toutes. Splendide, admirable, on manque de qualificatifs. Des dégradés de couleurs parfaits entre blanc, ocre, rouge et marron, une merveille. Ensuite, la route 9 entre Salta et Jujuy traverse une foret dense et humide, presque tropicale. Elle est très étroite et sinueuse, en balcon ; elle est tres chouette mais il ne faut pas être presse...
4eme jour : Notre itinéraire nous a permis de visiter les villages de la Quebrada de Humahuaca entre Jujuy et le village de Humahuaca. Ils se ressemblent un peu tous finalement : une place centrale vivante avec une église blanche et des rues pavées avec des maisons basses en pise. Ce qu on a plus particulièrement aime sur ce tronçon : la posta del Hornillos, une halte créée par les Espagnols a la fin du 18e siècle, permettant aux voyageurs de changer leurs montures. Admirable aussi la vue sur la paleta del pintor (la palette du peintre, montagne striée de dégrades époustouflants) depuis les hauteurs du petit cimetière fleuri du hameau de Maimara ; et la vue sur toute la Quebrada qu on a depuis l ancien village de Pukara qui domine le village de Tilcara. On se promène entre les cactus de plusieurs mètres de haut, c est impressionnant. On a dormi a Purmamarca, sur la route du lendemain...
5eme jour : Une grosse journée entre Purmamarca et retour Salta via Salinas Grandes et San Antonio de los Cobres. La route 52 goudronnée au départ de Purmamarca grimpe jusqu'au col a 4170m ; les points de vues sont superbes. On redescend sur le salar Salinas Grandes de 120 km2, le plus grand lac sale d Argentine. Ensuite ca se corce... on récupéré la Ruta 40 en direction du village perdu de San Antonio de los Cobres. On a hésité a faire ce tronçon en voiture car on savait que la route est particulièrement mauvaise : sable, pierres, trous... mais on est passe avec notre petite corsa !!! une longue route a travers une plaine désertique. On a croise plusieurs troupeaux de lamas, buvant dans les points d eau, traversant la route ou paissant tranquillement les quelques touffes herbues. San Antonio est bien tristounet, c est l un des villages les plus hauts d Argentine (3750 m)... De la, on repart sur Salta a travers la montagne et la Quebrada del Toro, que de couleurs et de cactus a nouveau... L'itinéraire suit celui du célèbre Tren de las Nubes (train des nuages), l une des voies ferrées la encore les plus hautes du monde. Il a fallu 27 ans pour la construire et on la croise a plusieurs reprises.
Dans toute la région, les gens font beaucoup de fromage de chèvres. Le bois de cactus est utilise pour fabriquer de nombreux objets d artisanat, des meubles et sert aussi pour les charpentes des églises, les autels...
Au total on a parcouru environ 1200 km pour notre périple sur 5 jours, a faire, génial. Pas mal de contrôles de police tout le temps : en 5 jours on a été contrôlé 3 fois.

Salta ville

Région de Salta en voiture

On part demain 21 avril pour une boucle non prévue sur la Bolivie : on monte passer la frontière a La Quiaca a 8h de bus de Salta et ensuite on verra !!!...

Parcs Ischigualasto et Talampaya - 12 et 13 avril

2010-04-16T15:52:00.000-07:00

Nous sommes repartis du joli village de Barreal pour San Juan en fin d'après midi le 11 avril et avons passe la nuit dans un petit hotel près de la gare routière ; notre bus pour San Augustin del Valle Fertil partait de bon matin le lendemain. On a atteint San Augustin en fin de matinée le 12 et avons trouve une agence avec qui nous avons organise la visite des Parcs Ischigualasto et Talampaya. Les deux parcs sont des réserves géologiques et paléontologiques parmi les plus importantes du monde datant de la période du triasique (première période de l’ère secondaire) entre 250 et 200 millions d'années. Des ossements de vertébrés et de dinosaures ont été retrouves ; les scientifiques pensent qu ils ont disparu suite a d importantes inondations dans ces vallées. Si les deux parcs ont été classes au patrimoine mondial de l UNESCO en 2000, leur décor est bien différent et on n a pas eu l impression de voir la même chose, pas du tout. A Ischigualasto, on peut admirer de très nombreuses formes rocheuses et l imagination se prend a y voir des champignons, des navires, des sphinx... Selon l endroit, les couleurs de la roche sont ocre, rouge ou blanche. Le parc d Ischigualasto est aussi appelé Vallée de la Lune a cause de son aspect lunaire.
Au Parc de Talampaya, on est surtout impressionne par le canyon aux parois de couleur rouge pouvant atteindre 150 m de hauteur. Le canyon s'étire sur 15 km de long, c est une merveille. L'érosion a travaille la roche et l eau a par endroit creuse des cheminées de haut en bas des parois. On a vu plusieurs zorros (petit renard avec une queue superbe en panache), des guanacos et de nombreux condors, l un des plus grands oiseaux du monde de 3 m d envergure.
Depuis le Parc de Talampaya nous avons attendu le bus pour la Rioja, ce qui nous évitait de repartir jusqu'au village de San Augustin del Valle Fertil (150 km). Une bien longue nuit de voyage nous attendait... Nous sommes arrives a la Rioja a 23h15 après 4h de route depuis Talampaya ; de la, on a pris un bus de nuit pour Tucuman ou nous étions a 5h du matin avant de repartir immédiatement pour Salta, dans le nord ouest argentin, a 7h30 du matin... du 14 avril.

Parc de Ischigualasto

Parc de Talampaya

Barreal - 8 au 11 avril

2010-04-11T08:31:00.000-07:00

On est a mis 2h30 pour rejoindre San Juan depuis Mendoza. Une fois a la gare routière de San Juan, on s est demande si on n allait pas changer d'itinéraire et laisser tomber Barreal car le bus ne partait pas avant 19h le soir. On a maintenu et en attendant on est allé visiter San Juan. Il faisait très chaud, la ville déserte, comme partout en Argentine en plein après midi. Pour monter a Barreal, 4h de bus a travers la montagne depuis San Juan : le village a 1200 m d altitude est situe dans une très belle vallée entre pré cordillère et Cordillère avec de superbes vues sur le sommet El Mercedario, 2eme plus haut sommet des Andes avec ses 6770m après l Aconcagua (6962m). Même si le décor est splendide, mieux vaut laisser tomber Barreal si on n est pas motorise car on ne peut pas louer de véhicule ni de moto... il est donc très difficile de se déplacer pour visiter les alentours. On a fini par trouver des vélos et on s est balade dans les petits chemins de campagne -il y a des kms a parcourir- et le long du magnifique Rio Los Patos au pied des sommets de la Cordillère. A force de ténacité, on a trouve un chauffeur de remis (taxi collectif) avec qui on a négocie le prix pour monter au Parc de Leoncito situe a 30 km de Barreal. La visite commence par un arrêt a La Pampa de Leoncito, une étrange étendue de 15km sur 3km de sable dur et craquelle comme le désert -sans doute un ancien lac asséché- , sur laquelle ne pousse rien de rien. Lorsque le vent souffle fort, on peut y faire du char a voile. Malheureusement on n a pas pu essayer car c est pas la bonne saison. On a continue ensuite sur le parc a proprement parle, pas très grand, on en a vite fait le tour : des petits canyons, une cascade, des montagnes pelées aux couleurs ocre et rougeâtre. Pour finir, on a attendu la nuit pour monter a l observatoire astronomique de Cesco, l un des deux observatoires du parc géré par l'université de San Juan travaillant sur un programme d observations liées a la théorie du big bang et l expansion de l univers. La région est connue pour la pureté de ses ciels et la faible pollution permettant des travaux scientifiques dans le domaine. L observatoire de Cesco compte 5 télescopes ; on a pu observer a l œil nu et avec les explications d un expert, la planète Mars, la Voie Lactee et d autres galaxies comme Andromède et las Nubes de Magallanes, l étoile Cruz del Sur. Le plus impressionnant étant bien sur les observations au télescope : on a pu voir Saturne et son anneau, magique ! et l étoile Sirius, la plus lumineuse visible de l hémisphère sud. Au télescope elle brillait comme un parfait diamant...

Nous repartons pour San Juan ce 11 avril au soir et continuerons notre route des demain matin pour monter sur San Augustin del Valle Fertil plus au nord.

Mendoza - 5 au 8 avril

2010-04-11T08:26:00.000-07:00

Il y a 20 h de bus entre San Martin des Andes et Mendoza, un bus de nuit qui n est arrive qu avec 2h de retard et on a roule sur une route goudronnee tout le long, mer-veill-eux !!! Mendoza est une grande ville qui a des allures de ville mediterraneenne, de nombreux arbres et de la verdure grace au systeme de canaux d irrigation performants herites des techniques Incas et d agreables places dont la Plaza de España tres jolie avec ses lanternes et ses bancs en faience ; la ville s anime a partir de 17h. On loge sur la plaza de Chile, en plein centre, c est assez bruyant mais bon. Les temperatures ont bien remonte par rapport a la Patagonie. La region de Mendoza vit en priorite de l extraction de petrole, puis du tourisme et de l exploitation viticole. C est dans la region que sont situes les 4 plus hauts sommets de la Cordillere des Andes dont le premier est l Aconcagua, le plus haut d Amerique du Sud a 6962 m. Nous sommes alles le voir hier de plus pres... On est parti pour la journee a travers la pre cordillere, en prenant la route de l annee, appelee ainsi car elle a 365 virages. Et pas n importe lesquels... la route de terre etroite via Villavicencio qui etait l ancienne ruta 7 permettant d acceder au Chili, grimpe de maniere vertigineuse a travers la montagne. Le decor est sauvage et pele ; il ne pleut ici que l equivalent de 8 jours par an. Plein de guanacos courant dans la montagne, beaucoup plus a l aise que nous dans les tournants... On arrive au village d Uspallata au coeur d une vallee longue de 250 km enclavee entre deux chaines de montagne. C est la que le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt a ete tourne. La ville de 12 000 habitants vit de la production de pommes de terre et de carottes. Apres Uspallata, la route continue en direction du Chili par un canyon assez large le long de la riviere Mendoza. Superbes paysages de montagne mineral ; on continue ainsi jusqu au mirador de l Aconcagua, on est alors a 3000 m d altitude. On a de la chance, il fait tres beau et c est la face sud de l Aconcagua que l on voit. Il partait proche mais on est quand meme a 40 km, aux portes du parc de l Aconcagua qui ferme chaque annee au 15 mars lorsque les premieres chutes de neige annoncent l hiver. La route se poursuit jusqu au village tres etrange de las Cuevas ou ne vivent que 7 habitants ! C est le dernier avant le tunnel-frontiere entre Chili et Argentine. De las Cuevas, on recupere a nouveau l ancienne ruta 7 pour une ultime montee a 4200 m d altitude. Vertigineux, spectaculaire, on grimpe, on grimpe... et on domine la vallee. Arrives en haut, d un cote, l Argentine ; de l autre le Chili et une superbe statue du Christ avec les drapeaux argentin et chilien de part et d autre ; un monument erige pour la paix entre les deux pays. En redescendant, on s est arrete voir une curiosite geologique : le pont de l Inca, un pont en pierre sur lequel se trouve un amoncellement de soufre et de fer constitue par l ecoulement des eaux au fil des millenaires.

Nous avons aussi visite des bodegas (proprietes viticoles) et deguster du vin local. Le malbec -d origine francaise, de la region de Cahors- est le principal cepage cultive mais on trouve aussi du syrah, du cabernet sauvignon, du merlot, du pinot noir... Grace a ses 300 jours de soleil par an, Mendoza est la capitale argentine du vin et reconnue comme l une des premieres regions viticoles du Monde. Elle ne compte pas moins de 1500 bodegas qui representent 75 % de la production de vin argentin. On a emmene notre saucisson (on a trouve un salami local a l odeur de saucisson...) pour mieux savourer... Les vendanges ont lieu ici en mars et en avril et chaque annee en janvier a lieu le festival de la vigne, l occasion pour les producteurs de rendre hommage a la vierge des vignerons pour esperer une annee prospere. La region de Mendoza produit aussi des fruits et surtout des olives ; nombreuses fabriques d huile d olive.

Prochaine etape, Barreal, un petit village dans la Cordillere.

San Martin des Andes - 1er au 4 avril

2010-04-02T16:34:00.000-07:00

San Martin des Andes est un super joli village niche dans la verdure, dans le Parc National Lanin a 4h au nord de Bariloche. Pour venir, on a pris un bus qui, a partir de Villa La Angostura, a emprunte la route des 7 lacs qui passe a travers le Parc Nahuel Huapi, longe le lac Nahuel Huapi dans sa partie nord, entre dans le Parc Lanin et comme son nom l indique, permet d avoir de superbes points de vue sur une série de lacs magnifiques. Paysages de montagnes tres verdoyants, forets... Sur la moitie du trajet, la route est une piste avec plein de nids de poule voire de la boue.

San Martin des Andes est situe au bord du lac Lacar, l ambiance est cool et plutôt chic, superbes maisons en pierre et en bois, plein de bons resto qui proposent des parrillas (viandes grillées au feu de bois) et surtout les spécialités du coin : mouton de Patagonie, truite du lac et cerf (dont la chasse commence en mars), délicieux. On a loue un vélo a 2 places pour visiter le village, admirer les maisons, la rivière, le lac et faire le tour des auberges et des hostels pour échanger nos livres.
On a aussi loue une voiture pour visiter le coin et découvrir le Parc Lanin : on a pris la route de Junin des los Andes, capitale mondiale de la truite. En particulier le Rio Chimehuin qui serpente dans la verdure, est célèbre pour la taille de ses truites, certaines pouvant peser jusqu’à 10kg !!! La route qui traverse le Parc de Lanin est magnifique : on longe le lac Huechulafquen aux eaux turquoises, les montagnes sont pelées couleur ocre et très vite le cone parfait du volcan Lanin se démasque. Nous l avions déjà vu lorsque nous avions fait le trek du Villarica au Chili ; cote argentin il est plus enneige. Depuis Punta Canoa, la vue est splendide, il y a une adorable chapelle au bord du lac derrière laquelle le sommet du volcan se laisse entrevoir.

En Argentine, les chocolats chauds sont exquis : ils ne sont pas laiteux comme chez nous mais bien epais comme en Espagne. Autre spécialité : le dulce de leche (littéralement confiture de lait) qu on trouvait aussi au Chili. Ca ressemble a un carambar fondu, c est très sucre mais très bon. Beaucoup de gâteaux sont a base de dulce de leche dont un en particulier qui est rond et s appelle alfajor, on en trouve de partout. Par contre ce qui nous déplait en Argentine c est que les prix sont rarement indiques, tout simplement parce qu ils sont supérieurs pour les étrangers... même l’entrée dans les parcs nationaux est supérieure pour nous et de beaucoup : genre 8 pesos pour les Argentins et 30 voire 50 pour nous !!! Les horaires d ouverture des magasins sont pour le moins étonnants : les portes n ouvrent pas avant 9h30 ou 10h pour refermer a 13h pour une longue sieste... jusqu'a 17h. En revanche tout est ouvert tard...

Parc Lanin

Route des 7 Lacs

San Martin des Andes sera notre dernière destination en Patagonie puisque nous remontons sur Mendoza le 4 avril en fin d après midi.

Bariloche - 28 mars au 1er avril 2010

2010-03-30T13:55:00.000-07:00

Le trajet entre Los Antiguos et Bariloche (ou San Carlos de Bariloche) a ete épouvantablement long. On est parti le 28 mars a 15h et on est arrive le 29 a 18h... On était censé arrive le 29 a 8h du matin -ce qui n est déjà pas si mal- mais le bus est tombe en panne en pleine nuit en plein milieu de la steppe... On s est arrete des heures, les chauffeurs sous le bus, plus de suspensions. Il faut dire que la route -toujours la mythique Ruta 40, on s en rappellera !!!- était encore une piste de sable et de graviers... On a réussi a redémarre et le bus a roule a la vitesse de l escargot jusqu’à a la petite ville d Esquel. La on a attendu qu un autre bus nous récupéré pour faire les 300 km restants. On a attendu le bus en question de 8h du matin a 13h et on est enfin arrive a Bariloche a 18h. Une belle journée de perdue et beaucoup d agacement....
On a eu l info trop tard mais ce que l on aurait du faire c est remonter cette portion par le Chili car les paysages sont beaucoup plus beaux. Car entre Los Antiguos et Esquel, la Patagonie argentine est vraiment monotone, très aride car il pleut très peu compare a la Patagonie chilienne beaucoup plus belle. Il aurait fallu passer la frontière a Los Antiguos et Chile Chico cote chilien, prendre la route australe et alterner route et ferry avant de repasser en Argentine au niveau d Esquel. A partir d Esquel le paysage change et la steppe fait place de nouveau a des paysages de montagnes et de lacs.

Bariloche est situe a l intérieur du Parc National Nahuel Huapi et sur les rives du lac du même nom. La ville n a pas de charme particulier, seul sa place centrale, avec de petits bâtiments en bois et en pierre a des airs de village suisse. Le reste est plutôt quelconque mais les deux rues principales parallèles au lac sont très commerçantes et plutôt agréables. On est loin des charmes de l habitat chilien. Le décor autour de Bariloche est en revanche très beau : le lac Nahuel Huapi et ses iles dont la plus grande est l ile Victoria, des "bras de lacs", et plusieurs Cerros (sommets) auxquels on accédé en téléphérique et/ou télésiège. En particulier on est monte au Cerro Catedral (a 1900 m seulement) au sommet duquel la vue sur les lacs Nahuel Huapi et Gutierrez est splendide ainsi que sur les sommets de la Cordillère avec le volcan Tronador (3478 m). Villa Catedral, d ou part le téléphérique pour monter au Cerro, est d ailleurs la plus grande station de ski d Amérique du Sud. Et ca fait bizarre de penser que la saison du ski s étend ici de mi mai a fin septembre. Il y a pas mal de circuits ou l on peut randonner de refuge en refuge a partir des Cerros.
On est allé visiter la péninsule de Llao Llao situee au cœur du Parc Nahuel Huapi a 25 km a l Est de Bariloche. Un bon réseau de bus la dessert. Malheureusement il a plu a verses toute la journée et on s est fait tremper de la tete aux pieds. On n a pas pu monter non plus au Cerro Campanario d ou il est dit qu on a l une des plus belles vues du monde... Il faudra qu on revienne, c est sur pour voir tout ce qu on n a pas pu voir !

Nous repartirons le 1er avril pour San Martin des los Andes a 200 km plus au nord.

Los Antiguos - 25 au 27 mars

2010-03-26T09:34:00.000-07:00

Nous sommes partis le 25 mars a 9h du matin de El Chalten et sommes arrives a 22h a Los Antiguos, un bourg de 5000 habitants situe sur les rives du Lago Buenos Aires, a seulement 10 km de la frontiere chilienne ; le lac etant a cheval sur les deux pays. La Ruta 40 sur ce tronçon est une piste de gravier qui traverse des paysages de steppe patagonienne tres aride, quasi desertique. On a du croiser en 11h de trajet, seulement une dizaine de vehicules... Par contre on a encore vu plein de guanacos (lama des Andes), ñandus (autruche des Andes), et on a meme vu un zorro (renard des Andes, c est tres rare de les voir) ainsi qu un petit animal inconnu pour nous jusqu alors : un pinche. La route n en finissait pas et elle est d autant plus longue qu elle n est pas goudronnee... En quittant El Chalten, la vue sur le lago San Martin etait superbe, ensuite un paysage de steppe semblable sur des km. En arrivant vers los Antiguos, le relief change en faveur de vallees profondes et de canyons. Depuis qu on est en Patagonie on est emerveille par la couleur du ciel. Quand il est bleu, le bleu est tres clair. Les nuages sont translucides et ont des formes vraiment particulieres : on dirait des soucoupes volantes ou bien des ressorts... et il semblent flotter dans le ciel.
Los Antiguos est une oasis de verdure dans le paysage aride qui l entoure. Le bourg est celebre pour sa production de fruits rouges dans les chacras, ou exploitations familiales, que l on peut visiter. En particulier, Los Antiguos est notre Bessenay puisque c est la capitale de la cerise dont la fete nationale est celebree chaque annee au mois de janvier.
On a passe une super journee dans la chacra du Señor Padilla, qui etait le proprietaire de l auberge ou nous dormions. 12 ha de terrain en pleine nature sur lesquels il cultive des legumes : ail, betteraves, petits pois... il a aussi des arbres fruitiers, des moutons, des chevaux de course et des porcs. On est arrive en touristes pour visiter la chacra, et nous sommes repartis en amis. Monsieur Padilla a prepare dans la cuisine de sa petite cabane un super ragout de mouton (lequel venait d etre depece tete en bas) avec pommes de terre et carottes. Des amis sont venus se joindre a nous avec un sac plein de morceaux de poulet qu ils ont cuisines sur un barbecue improvise avec sauce tomate, oignons, et creme fraiche... Le tout accompagne d une bonne bouteille de vin rouge. Un regal, et une journee bien differente des autres dans une ambiance nature et famille. Le Señor Padilla nous a explique la difference entre estancia et chacra. La premiere fait au moins 1000 ha et inclut de l elevage intensif ovin et/ou bovin. Les chacras sont plus petites et la priorite est donnee a la culture familiale.

Un signe particulier a noter chez les Argentins : leur consommation permanente de mate, une boisson qu ils confectionnent en mettant des feuilles sechees dans une espece de timbale speciale appelee bombilla, avec de l eau chaude et ils boivent avec un truc ressemblant a une pipette. On les voit donc tout le temps, dans les magasins, dans la rue... y compris le chauffeur du bus, avec leur thermos d eau chaude a la main et leur sachet de mate. Dans l ensemble, on a un bon contact avec les Argentins, ils sont aimables, sans doute moins avenants et chaleureux que les Chiliens ; en tout cas moins curieux et plus indifferents vis a vis de nous.

Nous ne ferons qu une courte etape a Los Antiguos et continuerons de remonter la Ruta 40 des demain 27 mars en direction de San Carlos de Bariloche.

El Chalten - 19 au 25 mars

2010-03-21T07:47:00.000-07:00

Situe a 3h30 de bus au nord de El Calafate, El Chalten est une drôle de petite ville de 500 âmes, construite en 1985, dédiée aux trekking et a l alpinisme (on dit ici andinisme, évidemment). Plus qu une ville, El Chalten est un patchwork de maisons qui semblent avoir été posées la, au pied des montagnes, les unes a cote des autres, au hasard, sans unité. Mais ce qui fait la renommée d El Chalten, c est sa position au nord du Parc National de los Glaciares, prés du lac Viedma et au pied des célèbres sommets Fitz Roy et Cerro Torre. De nombreux alpinistes se sont attaque a ces aiguilles de granit réputées infranchissables malgré leur faible altitude. Plusieurs y ont laisse leur vie. Le Fitz Roy, 3400 m environ a ete conquis par une expédition franco-argentine en 1954 ; le Cerro Torre en 1974.

En venant a El Chalten, le bus s est arrête dans ce qu on pourrait appeler une auberge de grand chemin, La Leona, de renommée historique. Elle aurait abrite en 1905 Bud Cassidy, son acolyte Sundance Kid et sa femme, après qu ils aient dévalise une banque a Rio Gallegos. La Leona située en pleine steppe face a la tumultueuse rivière du même nom servait surtout de poste avance pour les eleveurs qui se déplaçaient avec leur bétail. Le bâtiment rénove a aujourd'hui des allures sympas de ranch de gauchos. La vue en arrivant sur El Chalten est tellement grandiose qu elle en est émouvante : la chaine de montagnes enneigées avec tous les sommets et les pics de granit et au premier plan le lac Viedma d un bleu profond. El Chalten s est auto proclamée capitale nationale du trekking. Plusieurs sentiers de randonnées permettent de s approcher des nombreux glaciers -qui font tous partie du Champ de glace patagonien- et des aiguilles Fitz Roy, Poincenot et Cerro Torre.
On a fait plusieurs rando a la journée :
La première en 6h aller-retour jusqu'au Lago Torre avec des points de vue sur le Cerro Torre (malheureusement partiellement couvert par les nuages), et sur un autre massif au sommet enneige -le Cerro Solo que l on voit deja du village- et le Glacier Grande. Un magnifique condor est passe au dessus de notre tete avant de continuer son envol dans les profondeurs des montagnes.
Pour la deuxieme rando nous avons suivi l itinéraire des Lacs Madre e Hija, sans difficulté, en 6h AR. Le sentier passe a l aller devant le lac Capri et fait une boucle permettant une superbe vue sur les glaciers de Los Tres. Le ciel était couvert et le vent violent ; la région est réputée pour ses conditions climatiques qui peuvent être extrêmes. On a vu et pu photographier de pres des pics-verts, l un avec la crête rouge, l autre avec la crête noire. Ils semblaient s attaquer avec rage au tronc d arbre sur lequel ils étaient accroches !
Hier, le soleil était de retour : on en a profite pour monter jusqu au Lago de los Tres pour s approcher du Fitz Roy en 8h aller-retour. Le sentier passe a nouveau devant la laguna Capri, on a un très beau point de vue sur les lacs Madre e Hija en contre bas. La dernière heure grimpe pas mal et la vue a l arrivée du Fitz Roy est sublime : au premier plan le lago de Los Tres, surmonte de l aiguille Fitz Roy et a sa gauche de nombreux autres pics dont le Poincenot. En contre bas, la laguna Sucia.

El Chalten village

Trek Laguna Torre

Trek Fitz Roy

Voyager en Argentine n est pas donne, en tout cas ici en Patagonie. Les bus sont moins bien qu au Chili et assez chers. Heureusement, cote nourriture, on trouve un peu plus de choix qu au Chili. Même si de la même façon, le mot légume ne fait pas partie du vocabulaire culinaire argentin, on trouve facilement des salades de crudités dans les menus. Car l Argentine est vraiment le pays de la viande avec tous ses elevages intensifs. Il y a un mot savant pour designer chaque morceau de viande, difficile de s y retrouver entre lomo, carnero, cordero, bife, salchichas a ceci ou cela... mais elle est très tendre et generalement bien cuisinee a la parrilla souvent (cuite a la braise) ou a la plancha (au beurre) accompagnée évidemment de... pommes de terre. Autre plat délicieux : les guisos qui sont cuisines au four et servis dans des plats individuels en terre cuite. On a particulièrement aime le guisos de lentejas (lentilles, lard, saucisse, pommes de terre et morceaux de carottes) ; il y aussi les guisos a la viande, aux tripes...

Les Argentins sont tres difficiles a comprendre. Ils ont un fort accent qui est loin du castellano : en particulier ils prononcent j la double lettre ll et le y (yo me llamo devient jo me jamo) et ne distinguent pas les sons S ou Z. Il faut donc s accrocher pour comprendre d autant qu ils parlent super vite. Mais bon, on s y fait !

Prochaine étape sur la Ruta 40, demain 25 mars en direction de Los Antiguos, a 13h de route d El Chalten. Les distances en Argentine sont immenses...

El Calafate et glacier Perito Moreno - 16 au 19 mars

2010-03-18T07:06:00.000-07:00

El Calafate est situe a 320 km au nord ouest de Rio Gallegos et il nous a fallu 4h de bus pour arriver. Nous étions assis au 1er rang au 2eme étage du bus et avons pu a loisir admirer le paysage de la fameuse Ruta 40 qui démarre justement a Rio Gallegos en Patagonie et qui remonte jusqu’à l extrême nord de l Argentine. C est cette route que nous allons remonter étape par étape. Aucun relief, extrême aridité de la steppe, quelques touffes d herbes ou de buissons malmenées par le vent. De temps a autre une pancarte fléchée indiquant la présence d une estancia, au bout d un chemin de terre improbable, avec un portail en bois au milieu de nulle part battant au rythme du vent. Pas mal de petites autruches patagones sautillant avec leurs fines pattes de part et d autre de la route. Et au bout de 3h derrière une colline, apparait soudain la Cordillère des Andes dont les sommets enneiges entaillent le bleu du ciel. Et au premier plan, le Lago Argentino. On se rapproche,... voici la petite ville d El Calafate au bord du lac.

El Calafate est la porte d'entrée du Parc National de Los Glaciares -dans sa partie sud- dans lequel est situe le célèbre glacier Perito Moreno. Nous avions rencontre a Rio Gallegos Jacinta et Adam, un couple d Australiens de Sydney qui voyage pour un an et qui visite le Chili et l Argentine en voiture. Comme ils n avaient pas les papiers nécessaires pour passer la frontière chilienne avec le véhicule et descendre comme prévu a Ushuaia, on les a retrouves ici a El Calafate. Du coup, on est alle voir hier avec eux le glacier Perito Moreno. Le Parc de Los Glaciares est situe a environ 60 km a l ouest d El Calafate. La route pour y aller est magnifique. On suit le Lago Argentino qui s enroule autour de la péninsule de Magallanes. Avec ses 1600 km2, ce lac est le plus grand d Argentine et le 3eme d Amérique du Sud. On est émerveille par le glacier Perito Moreno des qu on commence a l apercevoir de la route. Une série de passerelles et de balcons a plusieurs niveaux permet de s en approcher de prés. Que dire de ce spectacle a couper le souffle... On a pique nique face au glacier et on est reste toute l'après midi a l écouter et a l observer (l après midi c est le meilleur moment car les excursions en bus viennent le matin, l après midi il n y a plus grand monde). Car le Perito Moreno vit : la glace se forme en altitude a 2000 m mais il ne grandit pas, sa masse reste stable car des pans de glace chutent régulièrement de la paroi dans un fracas assourdissant. Parfois, la glace fond par dessous et c est extraordinaire de voir remonter a la surface, comme une énorme baleine, d'énormes morceaux de glace qui partent ensuite a la dérive, comme des icebergs. Le Perito Moreno appartient au champ de glace patagonien de 900 km de long, partage entre Chili et Argentine, et qui compte 48 glaciers, dont le Pio XI que nous avions vu depuis le bateau de Navimag lors de notre traversée entre Puerto Montt et Puerto Natales (voir partie sur la traversée Navimag dans 15-Chili). Quant au Perito Moreno, il mesure 15 km de long sur 5 de large et la hauteur au dessus du niveau de la mer peut atteindre 60m. Une simple merveille.
Sur le Lago Argentino au pied de El Calafate, de nombreux oiseaux et des flamants roses. Ce 18 mars, nous allons nous balader dans El Calafate. Il n y a qu une rue centrale, bien tranquille avec des boutiques, des restos...

Nous continuerons a remonter la Ruta 40 demain 19 mars pour aller jusqu'a El Chalten, situe cette fois au nord Parc de los Glaciares.

Rio Gallegos - 14 au 16 mars

2010-03-15T13:38:00.000-07:00

On a fait escale a Rio Gallegos, capitale de la province de Santa Cruz, située sur la cote Atlantique a l embouchure du Rio Gallegos. La ville vit essentiellement de l élevage des moutons et de son activité portuaire. Il n y a pas grand chose a faire ni a voir a Rio Gallegos mais il nous a fallu 13h de bus pour arriver déjà jusqu'ici depuis Ushuaïa. On s est donc arrêté pour une courte etape avant de repartir demain 16 mars pour El Calafate cote Cordillère des Andes.

Le trajet depuis Ushuaïa a ete tres long, on est parti a 5h du matin sous un froid polaire. On a retraverse les montagnes et passe le col au dessus du lac Fagnano sous la neige qui recouvrait même la route ! Puis a nouveau les décors de steppe et les guanacos, la longue route non goudronnée cote chilien, le changement de bus a Rio Grande, la traversée dans l autre sens du détroit de Magellan... Comme il n y a qu une route qui mène au bout du monde, il n y en a qu une et la même pour remonter, forcement ! Le pire a été l attente aux postes frontières : car il faut quitter l Argentine pour rentrer au Chili, en ressortir et de nouveau rentrer en Argentine. Et oui, la Terre de Feu est divisée entre les 2 pays qui se chamaillent toujours sur leurs frontières. Rien n est donc fait pour nous faciliter le passage de l un a l autre. Chaque fois, attendre, descendre du bus, faire la queue, remplir les papiers d immigration, faire tamponner son passeport... Le pire est pour rentrer au Chili (alors qu on allait en sortir quelques km plus loin), il a fallu passer les bagages au scanner car les douaniers font la chasse aux produits agricoles : il ne faut surtout pas transporter de fruits et autres denrées alimentaires sous peine d amende. Même les chiens sont de la partie pour renifler !

Ushuaia - 10 au 14 mars 2010

2010-03-13T12:50:00.000-08:00

Ca y est, comment y croire ? Nous sommes a Ushuaia, la celebre Ushuaia situee dans la partie argentine de la Terre de Feu, la ville la plus australe du monde, la ville du bout du monde... et tous les gadgets vendus ici sont la pour nous le rappeler. On est content, c est peut etre idiot, mais c est comme une petite victoire personnelle, comme si nous etions nous aussi explorateurs, a notre facon. Ushuaia, Terre de feu, detroit de Magellan... des noms qui nous faisaient rever petits sur les tableaux noirs de l ecole primaire et aujourd hui nous y voila.
Ushuaia est situee sur le Canal de Beagle long de 185 km -qui doit son nom au bateau de Charles Darwin venu ici lors de son tour du monde de 1831 a 1836- qui permet de relier les oceans Atlantique et Pacifique. Ushuaia est aussi le point de depart des excursions vers le Cap Horn dont nous ne sommes qu a 150 km et vers l Antartique a 1000 km. Dommage que ce soit si cher ! genre 3000 US dollars pour quelques jours...
Face a Ushuaia de l autre cote du Canal de Beagle -donc cote chilien-, Puerto Williams qui comme son nom l indique n est qu un port et donc ne peut rivaliser avec Ushuaia sur le statut de ville la plus autrale, au grand dam des Chiliens...
On avait tellement lu sur les forums de voyages qu Ushuaia etait moche, qu on na pas ete decus. Au contraire, finalement on l a trouvee moins moche que prevu et on lui a meme trouve du charme, enclavee entre les montagnes et le Canal. Ses rues sont tres pentues ; San Martin est la rue principale avec restaurants, le Casino, plein de boutiques de souvenirs.
On a trouve a se loger dans une cabaña tout equipee sur les hauteurs de la ville. C etait pas le grand luxe mais le prix par personne etait celui d un lit en dortoir dans une backpacker, et au moins on avait l impression d etre chez nous dans ce petit chalet en bois. Et oui, les prix explosent au bout du monde !
On a eu mauvais temps les 3 jours ou nous sommes restes a Ushuaia et la meteo annoncait encore de la pluie et du vent glacial pour les semaines a venir. Il a meme neige au dessous de 1000m sur les montagnes autour de la ville. Pourtant l hiver demarre normalement en mai ici. Ce mauvais temps a donc limite nos activites : on a essentiellement fait un tour en bateau sur le canal de Beagle et une balade dans le parc de la Terre de Feu.

On a pris un petit bateau d une vingtaine de personnes pour 4h de navigation sur le Canal de Beagle : on vu des milliers de cormorans sur la isla de los pajaros et des centaines de lions de mer (especes particulieres d otaries) sur la isla de los lobos ! Quel beau spectacle ! Le froid n avait nullement l air de les deranger. Ils s installent sur l ile pour se reposer et se reproduire, l endroit est un veritable refuge pour ces colonies de mammiferes marins. On a aussi croise au large du fameux phare des Eclaireurs de couleur rouge et blanc plante sur un rocher en plein canal et associe a Ushuaia du bout du monde.
Le Parc de la Terre de feu est quant a lui magnifique : situe a 12 km a l est d Ushuaia, des bus s y rendent regulierement en moins d une heure. De facon surprenante, le parc est tres boise et vert : il abrite une foret d arbres andino-patagoniques, la plus australe du monde dans un relief de montagnes abruptes. Le parc est aussi rempli de lacs et de cours d eau et on y voit meme des barrages de castors, tres nombreux dans le parc et qui font des degats... Plein de sentiers de randonnee et notamment vers la magnifique baie de Lapataia d ou on domine le Canal de Beagle. Ushuaia, nous on a bien aime...

Canal de Beagle

Nous partons le 14 mars pour Rio Gallegos sur la cote Est de l Argentine et demarrons donc notre remontee vers le nord tout doucement.

Punta Arenas - du 8 au 10 mars

2010-03-12T09:29:00.000-08:00

Punta Arenas, capitale de la patagonie chilienne est a 3h de bus de Puerto Natales. C est une ville assez grande de 150 000 habitants, tres commercante. Sa renommee vient du fait qu elle est situee face au celebre Detroit de Magellan decouvert par le Portugais Ferdinand de Magellan en 1520. Punta Arenas a ete pendant tres longtemps le principal port de navigation entre les oceans Pacifique et Atlantique, jusqu a la construction du Canal de Panama en 1914. Face a Punta Arenas, la ville de Porvenir, capitale de la Terre de Feu chilienne situee a 2h30 de bateau, que l on apercoit a peine.
Punta Arenas a une zone franche mais on n a pas trouve de bonnes affaires. Nous ne sommes restes que 2 nuits avant de partir pour notre derniere destination en direction du sud : Ushuaia.

De Punta Arenas a Ushuaia
11 h de bus separent les deux villes. Le bus prend la route du nord le long du detroit de Magellan pour le traverser au niveau de Punta Delgada dans sa partie la plus etroite : 20 mn de traversee sur un bac. La route ensuite n est meme plus goudronnee jusqu a la frontiere argentine ! On ne pensait pas aller a Ushuaia par un chemin de terre etroit... on est secoue !! Les paysages sont ceux de la pampa sur des km, avec des troupeaux de moutons, de boeufs, des estancias (grandes proprietes agricoles) car la region vit de l elevage. On voit aussi plein de guanacos (cousins des lamas), des oiseaux, des lacs... On a passe la frontiere argentine a San Sebastian, tres cool en pleine pampa, puis on change de bus a Rio Grande. A environ 150 km au nord d Ushuaia, le paysage change completement. La pampa fait place a la foret et petit a petit on s approche d une chaine de montagnes aux sommets enneiges que l on traverse par une route sinueuse. L immense lac Fagnano qui s etire sur 98 km de long se decouvre, on apercoit meme un barrage de castors. La route tourne et tourne encore, le decor est quasi alpin ! En fait, ces montagnes sont ni plus ni moins que la fin de la Cordillere des Andes. Nous arrivons a Ushuaia en fin de journee, surpris que la ville soit ainsi dans une baie au pied de montagnes et de glaciers, on ne s y attendait pas !...
Suite dans la partie 16 - Argentine du blog

Trek du W dans le Parc Torres del Paine 4 jours - 3 au 6 mars

2010-03-02T09:16:00.000-08:00

Situe a 150 km au nord de Puerto Natales, le Parc Torres del Paine a ete declare reserve de biosphere par l UNESCO en 1978. C est le parc le plus connu et le plus couru du Chili, avec au centre le massif du Paine, massif de granit compact comprenant les Torres et les Cuernos et des glaciers. Il s est forme independemment de la Cordillere des Andes.
Les treks mythiques, comme celui du W a Torres del Paine, ont une reputation qui les precede. On en attend donc beaucoup, beaucoup. On a ete bien-sur enchantes de realiser ces 4 jours de trek mais notre emerveillement n a peut etre pas ete au niveau de celui du trek dans le parc de Villarica. En fait, on apprecie un trek non seulement pour ses paysages mais aussi pour ce qu on peut appeler "l esprit du trek" (conditions de campement, gens que l on rencontre ou pas, l ambiance globale...) Sur le W, il y a du monde, beaucoup trop de monde. On est tranquille sur les sentiers car chacun a son rythme mais dans les campements, nous nous retrouvons tous au meme endroit. Il est possible de faire le trek du W en mangeant et dormant dans des refuges gardes (en reservant a l avance). Nous avons prefere le faire en autonomie meme si cela exige de porter de plus gros sacs a dos. Le denivele global du trek reste modere meme si il y a parfois de fortes montees et descentes ; pour qui a un peu l habitude de la randonnee, il n est pas difficile et les sentiers sont bien indiques. Comme il faisait tres beau le jour ou nous sommes partis et que cela ne dure jamais tres longtemps en Patagonie, on nous avait conseille de faire le trek d Est en ouest pour monter voir les Torres sous le soleil, et c est ce que nous avons fait. Ceci dit on a eu de la chance puisque nous n avons pas eu un seul jour de pluie ni de vent. Retour sur ces 4 jours/3 nuits de trek.

Jour 1 : On a pris le bus a 7h30 de Puerto Natales ; il a fallu 2 bonnes heures jusqu a l entree du Parc Torres del Paine. Les paysages le long de la route sont tout simplement magnifiques. C est un peu les paysages que l on s attend a voir en Patagonie : une route toute droite, partiellement goudronnee avec de part et d autre des km de steppes et pampas aux touffes d herbes jaune clair ou vert. Et partout, des dizaines de guanacos -animal de la famille des lamas- tranquillement perches sur leurs fines pattes et regardant au loin l etendue de pampa qui est leur domaine. On a aussi vu un ñandu, animal qui ressemble a une autruche. En arrivant vers le parc, la vue sur les Torres, ces 3 pics de granit de 1800 a 2200 m de haut, se detachant avec arrogance sur le ciel bleu azur est epoustouflante. Au premier plan, les lagunes dont le bleu concurrence celui du ciel. C est l une des plus belles vues du parc et des Torres que l on puisse avoir. Malheureusement, on ne peut pas demander au bus de s arreter pour prendre des photos ! De l entree du parc, il faut prendre un autre mini bus pour aller jusqu a l hostal et le campement de las Torres pour demarrer le trek. Il nous a fallu 2h de marche pour atteindre le campement El Chileno ou on a plante la tente et rempli nos estomacs. Petit campement, peu de place pour s installer... On est ensuite monte au mirador des Torres. La derniere partie est la plus difficile : on monte dans le sable, les graviers et les eboulis. Une bonne grimpette au sommet de laquelle on a un superbe point de vue sur les fameuses Torres qu on a l impression de pouvoir toucher. Des neves, un lac vert a leurs pieds. On a regagne le campement il etait deja 19h. On s est fait un bol de riz avec du thon avec notre super rechaud qui nous suit de trek en trek. Heureusement les jours sont longs, le soleil se couche vers 20h mais il ne fait pas nuit avant 21h.

Jour 2 : Du campement El Chileno, on a atteint le Campement Los Cuernos en 6h environ, l etape etait plus longue que prevu. L itineraire longe le lac Nordenskjold sur la gauche. C est un peu monotone au debut puis la vegetation et les paysages deviennent plus interessants en milieu de parcours. Sur notre droite, les Cuernos -sommets de granit en forme de cornes de 3 couleurs differentes- se decouvrent. Nous camperons dans les bosquets, au pied des Cuernos, avec une superbe vue sur le glacier des Francais dont les seracs se detachent regulierement dans un vrombissement de tonnerre.

Jour 3 : Notre nuit a ete tres difficile car perturbee par des souris -le raton de Patagonie- qu on a entendues gratter sous le auvent de la tente toute la nuit. Galere car on s est apercu en se levant qu elles ont fait 2 trous de 1cm dans la toile de tente et d autres plus petits !!! Pourtant on avait, comme d habitude, suspendu la nourriture dans les arbres. Heureusement on a de quoi reparer la tente. On est donc partis pour notre 3eme journee avec des poches sous les yeux, en direction du campement Italien. Le campement est triste et sombre sous les arbres, plein de moucherons... On y a depose nos sacs pour faire l aller-retour dans la Vallee des Francais (toute l Europe reunie dans les noms...). Jolies vues sur des glaciers dont le glacier des Francais qui semble tout proche. On a eu le plaisir de croiser Anne Laure et Nathalie qu on avait rencontrees sur le bateau de Navimag et qui faisaient le trek dans l autre sens. La nuit precedente, elles s etaient fait piquer leurs 2 sacs de reserve de nourriture laisses a l interieur du refuge Paine Grande. Galere pour elles, comment peut on avoir un tel etat d esprit en trek pour voler la nourriture des autres ?... En redescendant de la Vallee, on a recupere nos affaires puis on a continue le sentier jusqu au campement Paine Grande situe au bord du lac Pehoe d ou partent les catamarans pour Pudeto, de l autre cote. Le camping est sympa et les emplacements sur de l herbe pour une fois. De notre tente, on avait une super vue sur le lac et les Cuernos.

Jour 4 : Les souris ont encore gratte toute la nuit. Sales betes ! mais pas de nouveau trou dans la tente, chic et ouf ! Il a plu durant la nuit, mais le ciel s est degage dans l apres midi. L itineraire est tres beau depuis le campement, il monte doucement au debut, puis plus pour atteindre le lac Grey puis le glacier Grey. Comme le Pio XI que l on avait vu du bateau, le glacier Grey est situe dans le champ de glace patagonien. En chemin, on a eu la chance de voir une sorte de daim : un huemul. Un premier mirador d ou on voit le glacier au fond du lac et puis on longe le lac pour s en approcher. Le glacier est comme coupe en 2 par un rocher appele la Isla. 8h aller-retour environ. On demonte la tente, on range les sacs et direction l embarcadere pour prendre le dernier catamaran de 18h30 pour traverser le lac Pehoe. La vue sur tout le massif Paine est superbe : les Torres, les Cuernos, le glacier des Francais... les couleurs du ciel entre bleu et gris. Arrives de l autre cote du lac, a Pudeto, on prend le dernier bus pour quitter le parc et rentrer sur Puerto Natales. On est arrive a notre hospedaje vers 22h. Une bonne nuit de sommeil dans un bon lit et sans souris !

Aujourd hui 7 mars on a lave le linge et surtout on a fait la grasse matinee ! On s est dit qu au fond on se leve toujours tres tot depuis le debut de ce voyage : pour un train, un bus a prendre ou un trek a demarrer, on est regulierement debouts vers 6h ou 6h30. Alors ce matin on a dormi jusqu a 10h ! Mais en fait c est vrai qu on n aime pas non plus rester au lit trop tard car on veut tellement toujours profiter de nos journees !!

Vidéo Trek du W

Trek du W - Chili par CombiPat

Musique sur http://www.jamendo.com
- Greendjohn - 1,2,3,piano
- Indian spirit by Zero Project - Warrior's honor

Demain 8 mars on part pour Punta Arenas, capitale de la Patagonie chilienne a 3h au sud de Puerto Natales.

Traversee jusqu en Patagonie Sud avec Navimag - 26 fevrier au 1er mars

2010-03-02T08:11:00.000-08:00

Le titre de notre blog a tenu ses promesses ! des chemins de l Himalaya, nous voila en Patagonie Sud depuis le 1er mars apres midi. Nous sommes partis de Puerto Montt le 26 fevrier a 16h30 et avons atteint Puerto Natales hier 1er mars a 15h. Etant donne qu aucune route cote chilien ne permet de faire la liaison directe jusqu a Puerto Natales, la seule alternative a la traversee de Navimag est le passage par l Argentine. C est d ailleurs comme ca que nous remonterons.
Nous avons appris le 27 fevrier par l equipage alors que nous dejeunions, la terrible nouvelle du tremblement de terre qui a secoue le pays a 5 h de ce meme matin. Nous n avons absolument rien senti dans le bateau, nous avons eu la chance d avoir du beau temps 2 jours sur 3 et la mer, les canaux, les fjords que nous avons traverses ont ete tres calmes. Beaucoup de degats dans des villes, villages et regions ou nous etions il y a si peu de temps. Ici les gens sont tristes et solidaires avec le reste du pays ; la television diffuse des images 24h/24 et tout le monde ne parle que de ca, la gorge serree. Les repliques continuent du cote de Concepcion, apparemment ce n est pas fini. Merci en tout cas a tous ceux qui ont pense a nous et qui nous ont envoye des messages. Nous allons continuer notre voyage...

Nous sommes super ravis de la traversee que nous venons d effectuer et meme si a bord du bateau cargo Evangelistas ce n est pas le grand luxe, c etait bien loin des conditions spartiates auxquelles on s attendait. Le bateau ne transportait pas de betail cette fois, uniquement des cargaisons, des camions, des voitures... Nous avions une cabine de 4 personnes que nous avons partagee avec un couple de Bresiliens tres sympa. Le tout etait d avoir des horaires decales pour se lever, se coucher ou ouvrir les sacs car impossible de tenir a 4 debout dans la cabine... Heureusement il y avait de grands compartiments pour ranger les sacs et faire de la place. Des rideaux accroches a chaque lit permettait un peu d intimite. Les sanitaires communs etaient nettoyes regulierement et franchement c etait plutot propre. Ceci dit pour ceux qui veulent mettre plus cher, il y a des cabines a 2 et certaines avec sanitaires prives. Mais il y a aussi la version dortoir et certains lits meme dans les couloirs. Nos journees etaient rythmees par les horaires des repas bien precis : 8h le petit dej -pas question de faire la grasse matinee-, 12h30 le repas de midi et 19h30 le diner. Les repas etaient servis sous forme de buffet tout a fait corrects. A 9h30, il y avait toujours la reunion d info du matin, cartes a l appui sur la ou nous etions et ce que nous allions voir dans la journee. L apres midi des info pedagogiques sur la faune; la flore de Patagonie, les glaciers... Franchement c etait tres bien et comme on a eu la chance de ne pas avoir trop de mauvais temps, on a passe la plupart du temps sur le pont a admirer les paysages et a discuter avec les uns et les autres. La traversee descend donc par les eaux interieures chiliennes entre canaux et fjords, le plus etroit faisant seulement 80m de large. A un moment, le bateau doit passer pendant 7h environ en plein Pacifique avant de rejoindre les eaux interieures au niveau du golf de Penas. Generalement ca remue pas mal sur le Pacifique : on a senti plus de mouvement bien sur mais cela ne nous a pas donne le mal de mer ! Pendant la traversee, les paysages sont assez verdoyants et en second plan, on peut voir de nombreux sommets de la Cordillere et des glaciers. Le plus beau restera la vision du glacier Pio XI : le bateau fait un detour pour nous emmener le voir en fond de fjord et on a pu s en approcher a moins de 300 m ! Situe dans le Campo de hielo patagonien (champ de glace entre Chili et Argentine qui compte 48 glaciers), c est le plus grand glacier du monde en dehors de ceux des poles et du Groenland. 15km de long sur 100 m de hauteur en moyenne, il est 9 fois plus grand que le Perito Moreno en Argentine. Plus on s approchait plus sa couleur etait bleu et c etait magique, c etait comme si on pouvait le toucher. A la vue de tant de beaute, on se sent petit et tellement humble. A cause de la temperature, la mer etait devenue verte a l approche du glacier. Le Pio XI est le seul glacier qui, n ayant pas encore atteint sa taille critique (ce serait l une des explications), continue d avancer. Le Perito Moreno lui aussi avance toujours mais il se casse au fur et a mesure. Autre grand moment de la traversee : les nombreux dauphins que l on voyait regulierement sauter de part et d autre du bateau ou devant. Ils sont super gros et de couleur noire et blanche (on les appelle ici Toninos) ; beaucoup d oiseaux aussi et des colonies d otaries tranquilles sur les rochers. Et puis il a eu l arret a Puerto Eden situe dans le parc national de Bernardo O Higgins : le bateau a jete l ancre et on a debarque en canoe au petit village de pecheurs de Puerto Eden : maisons sur pilotis -certaines-, bateaux de peche uses par la mer. Un petit village perdu dans les fjords, a plusieurs heures de mer des villes. C est souvent au Chili qu on a cette impression de bout du monde et pour cause !

Puerto Natales est une petite ville de moins de 20 000 habitants, situee au bord du bras de mer Ultima Esperanza, plutot tres agreable et tres tranquille. On aime bien. Maisons basses et colorees, quelques magasins de sport puisque c est la porte d entree du Parc national Torres del Paine. En arrivant en bateau, on a l impression d une ville situee en plein desert et entouree de montagnes. Encore une impression de bout du monde...

Nous partons demain 3 mars pour plusieurs jours de randonnee en autonomie dans le Parc Torres del Paine ou nous allons effectuer le trek appele "W" puis nous reviendrons a Puerto Natales ou nous allons laisser des affaires.

La Patagonie menacee

Avec plus de 12 millions d hectares de zones protegees, la Patagonie chilienne est l une des regions les plus sauvages du monde. Elle est cependant menacee. Par le changement climatique : sur les 48 glaciers, 46 sont en recul, un reste stable -le Perito Moreno- et un seul, le Pio XI, continue d avancer et constitue une anomalie pour les chercheurs. Les fjords et glaciers de Patagonie sont aussi menaces par l elevage du saumon : le Chili est le 2eme producteur mondial derriere la Norvege. Les cages de saumon sont situees dans la reserve nationale las Gaitecas que l on voit du bateau de Navimag d ailleurs (au sud de l ile de Chiloe) : l aquaculture intensive detruit les equilibres marins, la zone est desormais polluee par les dechets des poissons qui sont en plus atteints par un virus. Pour les entreprises qui exploitent le saumon, il suffit de deplacer l elevage dans des eaux propres, plus au sud... Autre menace : les projets de construction de barrages hydrauliques pour alimenter le pays en electricite qui detruiraient l ecosysteme et necessiteraient l implantation de 1600 km de lignes electriques jusqu a Santiago. Depuis Pinochet, les droits sur les principales rivieres sont prives ou appartiennent a des compagnies etrangeres... Pendant ce temps, les colonies de phoques et les baleines qui frequentaient les fjords sont en constante diminution. Quand on a vu de telles beautes devant soi, comment rester insensible a toutes ces menaces ? Comment passer son chemin sans rien dire et rester indifferent ?... tandis que le paysage est serein, ailleurs le monde s agite et risque de briser cette fragile tranquillite.

Ile de Chiloe / Ancud - 22 au 26 fevrier

2010-02-22T15:05:00.000-08:00

Nous sommes remontes au nord de l ile de Chiloe a Ancud, deuxieme plus grande localite de l ile apres Castro. Ancud a ete reconstruite apres le tremblement de terre de 1960 qui l avait presque entierement detruite. Le centre d Ancud n a ni plus ni moins de charme que Castro ; mais on la trouve beaucoup plus agreable et tranquille. Cote mer, Ancud a des airs de petit port de peche, on y croise les pecheurs revenant avec leurs gros crabes. Certains pechent des algues qui sont vendues sur les marches et consommees en legumes ou bien exportees pour etre utilisees en cosmetique. Il y a peu de circulation et en se promenant sur les hauteurs ou au bord du front de mer on a de tres belles vues sur la baie d Ancud. On loge a l hostal Lluhay, une adresse super, la meilleure depuis notre arrivee au Chili. La famille est adorable, les chambres sont tres correctes et les prix aussi (la notre donne sur la mer) et il y a une salle commune toute en bois, on se croirait dans un chalet avec un super feu de cheminee le soir. Une ambiance vraiment chaleureuse et plaisante, un endroit ou l on se sent vraiment bien !! Ce midi, la cuisiniere avait concocte un gratin de crabes aux petits oignons : un delice !

On a rencontre Christine et Paul -un couple de Marseille et Toulouse en vacances au Chili- avec qui on est alle voir les colonies de deux especes de manchots qui viennent nicher sur 3 ilots du Pacifique situes un peu au large de la plage de Puñihuil a 30 km a l ouest d Ancud. Il s agit des manchots de Magellan (2 millions d individus dans le monde) et des manchots d Humboldt (200 000 individus) qui viennent entre septembre et mars deposer leurs oeufs sur ces ilots. Ils sont proteges par une Fondation privee et on les voit depuis une petite embarcation. Supers mignons et tellement attachants, ils ne mesurent pas plus de 70 cm. La duree de vie de ces petits pinguoins est d une vingtaine d annees et hors saison de nidification, ils vivent dans la mer. On a vu aussi differentes sortes de cormorans et des loutres nageant avec tant de legerete. Le paysage autour d Ancud est magnifique : larges baies, plages immenses. Paul etant un passionne de peche a la mouche, on a beaucoup parle du sujet car les rivieres et le decor chiliens nous incitent a nous initier a cette activite. On pensait deja le faire du cote de Pucon et on a rate l occasion. On essaiera sans doute en Patagonie argentine.

Le 25 fevrier nous sommes partis en bus sur la peninsule de Lacuy situee a 40 km qui fait face a Ancud. On a visite le fort de Ahui construit face a la mer par les Espagnols a partir de 1770 pour proteger l archipel de Chiloe. On a ensuite rencontre un couple d Argentins de Buenos Aires super sympa, Federico et Ingrid, avec qui on est alle visiter le phare de Corona datant de 1857. Il joue un role strategique pour indiquer la voie aux bateaux qui passent par les eaux interieures chiliennes pour passer du Pacifique a l Atlantique. La zone est surveillee par l armee chilienne ; 3 militaires y vivent en permanence avec leurs familles et ont pour mission de controler tous les passages de bateaux. Le militaire qui nous a accueillis et fait visiter les lieux etait tres aimable, on est monte au sommet du phare d ou on avait une vue splendide. Le temps etait tellement degage qu on pouvait voir au loin les sommets de la Cordillere des Andes. Federico et Ingrid nous ont laisses leurs coordonnees pour qu on les recontacte lorsqu on sera a Buenos Aires.

Demain 26 fevrier nous regagnons Puerto Montt sur le continent de bon matin ou nous embarquerons sur un bateau cargo - l Evangelistas de la compagnie Navimag- pour trois jours de traversee a travers les fjords et les glaciers jusqu a Puerto Natales en Patagonie Sud.

Ile de Chiloe / Castro - 19 au 22 fevrier

2010-02-20T12:25:00.000-08:00

Castro et ses palafitos classes au patrimoine mondial de l Unesco
Nous sommes arrives sur l ile de Chiloe apres 4h30 de trajet depuis Puerto Varas : 4h de bus et une demi heure de traversee en bac. Avec ses 180 km de long sur 50 km de large, Chiloe est la deuxieme plus grande ile d Amerique du Sud apres la Terre de Feu. C est d ailleurs plus un archipel qu une ile et la ville de Castro en est la principale ville. Chiloe etant soumise a des pluies de facon quasi permanente, l ile est tres verdoyante, avec de petites collines dominant la mer. Heureusement pour nous, la pluie nous a pour l instant epargnes, esperons que ca va durer !

Au Chili, l Amerique du sud a un tout autre visage que celui qu on lui a connu au Perou ou en Bolivie en 2006 ; un caractere et des comportements disons plus "occidentalises", presque sans surprise, a l exception de l habitat, bien type. A Chiloe, l atmosphere est differente. A vrai dire, on est decu par Castro. Bien sur, il y a les palafitos, ces maisons construites sur pilotis cote mer avec leur toit en bardage. Mais on pensait que l endroit etait recule, difficile d acces et que les palafitos constituaient l essentiel de la ville. En realite on en trouve seulement a l entree et a la sortie de la ville dont le centre est plutot bruyant et pollue. Les palafitos qui n ont pas ete retapes semblent s ecrouler. L atmosphere est plutot tristounette voire desoeuvree.
On a eu beaucoup de mal a se loger a Castro, les prix flambent pour des chambres qui ne valent rien. On a fini par trouver dans une hospedaje situee sur les hauteurs d ou on voit les bateaux et la mer. Mais qu est ce qu il faisait froid dans la chambre ! seule la grande cuisine de l hospedaje est chauffee avec un poele a bois et maintenant que nous sommes bien plus au sud les temperatures ont bien chute. Il a fallu mettre les chaussettes pour pouvoir s endormir...
C est souvent qu on dort mal au Chili a cause du bruit : les voisins qui rentrent tard et font un bruit d enfer, les chiens qui aboient dans la rue, la musique a tue-tete a n importe quelle heure... nos nuits ne sont guere paisibles a part quand nous etions en trek au milieu de nulle part !

L ile de Quinshao
On est parti en bus visiter l ile de Quinshao dont les bourgades d Achao et Curaco de Velez constituent le principal interet. Un petit bac sur lequel monte le bus permet une traversee en 10 mn depuis la ville de Dalquehue, a 20 km de Castro. Quinshao est constituee d une succession de pres et paturages. L archipel de Chiloe compte 16 anciennes eglises classees au patrimoine mondial de l Unesco pour leur structure integralement de bois, y compris l interieur. Achao et Curaco de Velez ont toutes deux l une de ces eglises, celle d Achao datant de 1735 est la plus belle et la plus ancienne.

Parc National de Chiloe
Il mesure 43 000 hectares et occupe une grande partie ouest de l ile, cote Pacifique. Le parc est accessible en bus (1h30 de trajet) au depart de Castro, uniquement a partir du hameau de Cucao . On a marche 2 heures a travers un sentier forestier tres agreable avec une vegetation typique de forets primaires humides faite de chilcos (fleurs rouges), nalcas (plante dont la feuille ressemble a une enorme feuille de chou et la fleur a un enorme maïs rouge et vert), des arbres appeles tepus avec de petites feuilles ou bien encore des allerces (grand arbre elance) et des arrayanes (au tronc rouge). Un autre sentier nous a mene jusqu a la dune de Cucao et l ocean pacifique. Le parc de Chiloe est traverse par plusieurs lacs et des marecages, c est une zone particulierement humide. En 1835 Charles Darwin est venu en expedition de Castro a Chiloe et a mene des etudes ici qui ont contribue a l ecriture de son livre sur l origine des especes. Il a d ailleurs dit, en parlant de Chiloe "il y a peu d endroit au monde ou il pleut plus..." Quelle chance, le soleil etait encore avec nous aujourd hui !
Nous partons demain 22 fevrier pour Ancud situe au nord de l ile de Chiloe.

Puerto Varas et Parc Vicente Perez Rosales - 15 au 19 fevrier

2010-02-17T07:24:00.000-08:00

Puerto Varas est situee a 5 h environ au sud de Pucon, au bord du lac Llanquihue. C est une bourgade agreable avec des influences germaniques que l on retrouve surtout dans l architecture avec quelques maisons et eglises stylees qui font d ailleurs partie du patrimoine de la ville. Mais le charme de Puerto Varas, c est surtout sa proximite avec le Parc National Vicente Perez Rosales et sa serie de volcans, de lacs, de rivieres calmes ou dechainees. On a pris un bus pour partir decouvrir le parc jusqu a Petrohue, a 1h30 a l est de Puerto Varas. Le trajet du bus longe le lac Llanquihue borde de nombreux camping et cabañas (equivalent de nos chalets) a louer. Il y a aussi de magnifiques proprietes avec de superbes maisons et des terrains a vendre (ca fait reflechir !!...). En arrivant a Petrohue, superbe vue sur le lac Todos Los Santos qui serait le plus beau et le plus pur de tout le Chili, et sur le volcan Osorno au cone enneige (2650m), dont le reflet apparait sur le lac. De Petrohue on a pris un catamaran qui nous a emmene en pres de 2h de traversee sur le lac Todos Los Santos, a la decouverte des sommets de la Cordillere des Andes et deux autres volcans : le Puntiagudo a 2493m, endormi, dont le cone est comme une aiguille et le Tronador a 3320m que l on decouvre en arrivant a l autre extremite du lac, a Peulla. Il n y a pas grand chose a Peulla, un grand hotel moche, la cascade vela de la novia et la ruta 225 (en fait un sentier non goudronne mais carrossable) qui mene en Argentine -a Bariloche- dont la frontiere est a 200 m. L excursion vaut surtout la peine pour le lac et et les sommets de la Cordillere qui se decouvrent en cours de traversee. Cette region magnifique regorge de coins pour s arreter, se reposer, s activer ou s isoler... il faudrait avoir des mois entiers pour la decouvrir dans ses moindres recoins.
Cote nourriture on est arrive a manger autre chose que des sandwichs : du poisson ; le saumon et le congrio sont tres bons et de la viande cuisinee de multiples facons : grillee, au beurre, a las brasas... mais bon ca reste une cuisine lourde et peu raffinee. Autre legume que les Chiliens aiment a part les pommes de terre : le mais... nous c est pas notre truc et la puree de mais appelee humitas et servie dans des feuilles de mais est du genre bourrative...

Puerto Varas

Parc Vicente Perez Rosales et Peulla

Frutillar, un joli village au bord du lac Llanquihue

Frutillar est situe a 3/4 d heure de bus au nord de Puerto Varas. C est un joli petit village, hyper tranquille avec des maisons de style germanique sympa retapees et transformees pour la plupart en hospedajes. A voir a Frutillar, le musee colonial allemand qui retrace l histoire et l habitat des colons allemands qui ont emigre en masse entre 1846 et 1900 dans la region du lac Llanquihue. Pour la petite histoire, cette vague d emigration a pour origine les conditions politiques difficiles de l epoque en Allemagne, les famines successives dues a la revolution industrielle qui perturbait les habitudes agricoles ancestrales. Le musee permet de voir des habitats typiques de l Allemagne du 19e, les machines agricoles utilisees par les colons... c est tres interessant. A Puerto Varas il y a d ailleurs un itineraire qu on peut se procurer la l office du tourisme qui permet de voir les plus belles demeures de style germanique datant de la fin du 18e ou du debut 19e siecle.
On ajoutera qu a Frutillar comme partout dans le coin, ca regorge de fruits rouges enormes vendus dans les rues par les producteurs : framboises, cassis, groseilles, myrtilles aussi grosses que des cerises (Patrice dit que j exagere...). Du coup, de super confitures artisanales et de delicieuses tartes genre crumble ou clafoutis... A gouter imperativement.

On reste dans la region pour continuer a la decouvrir jusqu au 19 fevrier puis nous prendrons un bus pour l ile de Chiloe toujours plus au sud.

Villarrica/Pucon et Parcs Villarica et Huerquehue - 7 au 15 fevrier

2010-02-13T11:47:00.000-08:00

Depuis Talca, on a mis 8h pour arriver a Villarrica situee au bord du lac eponyme dans la region de l Araucanie, une region de lacs et de volcans. On est reste 2 nuits avant de partir s installer a Pucon plus proche des parcs et des departs de trek. Villarrica est plus authentique et vit dans l ombre de Pucon, beaucoup plus chic et chere. Mais les deux petites villes valent la peine et sont tres agreables chacune dans leur style : Villarrica est malgre tout tres animee ; il y a un centre culturel et artisanal d Indiens Mapuches dont les communautes sont nombreuses dans la region. Pucon ressemble plus a une station de montagne avec des boutiques de sport de marque internationale. Dans la region, tres peu d hotels et ils sont chers. On loge chez l habitant, les hospedajes sont nombreux et de tous les styles : de la bicoque en bois qui s ecroule au chalet suisse... En general on choisit entre les deux mais c est vite plein car les Chiliens sont en vacances actuellement. Les hospedajes ont generalement plusieurs chambres a louer avec salle de bains commune et on peut utiliser la cuisine. Reserver ne sert a rien car le remplissage se fait au fur et a mesure des arrivees.

Trek de 3 jours dans le Parc National de Villarrica
Choisir notre itineraire est toujours difficile : il faut composer avec ce qu on a envie de faire, le temps dont on dispose et surtout les moyens locaux disponibles. Les parcs au Chili sont tres nombreux le long de la Cordillere entre Chili et Argentine, le probleme est de pouvoir y acceder et ce n est pas facile de savoir si un endroit vaut la peine et ce qu on va pouvoir y faire... La vraie info, l info concrete, on l a sur place, pas avant. En tout cas la region de l Araucanie est incontournable. Comment raconter en quelques mots les 3 jours de trek qu on vient de faire, comment trouver les mots justes pour decrire les paysages changeants, fabuleux, qu on a traverses entre forets, desert de roches volcaniques, lagunes bleu azur, comment retranscrire la palette de couleurs qu on avait sous nos yeux et cette sensation profonde d avoir la liberte de vivre quelque chose d extraordinaire...
C est le voisin de notre hote du soir qui nous a emmene en pick up de bon matin a l entree du parc de Villarrica a environ 1h au sud de Pucon apres les termes de Palquin. Le temps d atteindre le depart du trek vers les bureaux de la CONAF, il etait deja 9h du matin. On savait que ce premier jour serait le plus difficile : 10h de marche nous attendaient avant d atteindre le campement au bord de la Laguna Azul. On a commence a marcher avec gants et bonnets car il faisait froid. Mais tres vite en grimpant on s est rechauffe tandis que les rayons du soleil commencaient a illuminer le paysage. On a d abord traverse une foret d arbres majestueux et comprenant notamment une espece extraordinaire, les araucarias, ressemblant a des brocolis geants. C etait vraiment la premiere fois qu on voyait ces arbres. Dans la foret il y avait aussi une espece de bambous avec des feuilles comme des papyrus, uniques aussi, appeles colihue. Petit a petit on a quitte la foret pour continuer a marcher a decouvert : le magnifique volcan Villarrica culminant a 2300m s imposait a nos yeux avec son cone enneige et fumant. Au detour du sentier il apparaissait puis disparaissait de nouveau comme jouant a cache cache. Sur le replat, un deuxieme volcan est apparu, le Quetrupillan au cone plat, puis quelques heures plus loin, un troisieme : le volcan Lanin, a la frontiere avec l Argentine. Il paraissait si loin et si proche a la fois avec son cone pointu et enneige aussi. On a marche longtemps, longtemps, les jambes commencaient a peiner, d autant que les sacs etaient charges pour 3 jours de trek en autonomie. Mais a chaque detour de sentier, de nouveaux paysages qui nous faisaient oublier qu on avait marche deja 6h puis 7h, puis 8h... Tout a coup, la Laguna Azul est apparue. On a cru etre arrives mais le sentier nous reservait encore des surprises ; il fallait contourner loin le lac avant de redescendre en pente raide en direction du campement au bord de l eau. On est arrive a 18h30, on a vite plante la tente et vite fait chauffer notre popote du soir, on avait super faim malgre le gros sandwich jambon/fromage du pique nique de midi. Le soleil n a pas tarde a se coucher derriere la montagne et on s est glisse dans nos duvets bien douillets, les images de la journee plein les yeux. La nuit etait si belle et etoilee.
Le lendemain, on pris notre temps et on a demarre la journee vers 9h, direction la laguna Los Patos. L itineraire nous a d abord amene a traverse un champ de roches vocaniques assez plat, on a du ensuite passer sur de nombreuses neves -certaines assez glissantes- mettant des touches de blanc regulieres dans le decor, puis on a traverse un desert de sable gris fonce, monte de sacrees pentes raides qui semblaient ne jamais finir avant de redescendre puis de remonter. Enfin du vert a nouveau et au loin la laguna. Elle etait pourtant encore loin et semblait hors d atteinte. Traversee de zones de marecages, passages dans la boue, longue descente en foret dont les arbres semblaient vouloir atteindre le ciel bleu. Et nous voila arrives au campement sur la plage de sable gris longeant la lagune. On avait marche environ 7h. On s est longuement rafraichis dans l eau (presque tous nus !) avant un bon bol de riz avec tomates et sandwich.
Le troisieme jour etait plus facile : on a chemine a travers la foret, la verdure et les fleurs, croise d enormes boeufs dans les champs. On a mis 3h30 avant de rejoindre la "route internationale" qui mene en Argentine mais qui n est pas goudronnee a ce niveau. Seul moyen de retourner a la civilisation, l auto stop. Pas beaucoup de voiture dans le coin ! On avancait donc sur les cailloux quand on a entendu un vehicule et hop, coup de chance, le pick up s est arrete avec a son bord un couple d Argentins partant en vacances au Chili. Trois jours de pur bonheur.

La vidéo du Trek

Trek du Villarica par CombiPat

Musique de Van Syla sur http://www.jamendo.com

Randonnee dans le Parc National de Huerquehue
Situe a 1h au nord de Pucon, ce parc est completement different de celui de Villarrica. Il est desservi par les bus locaux : facile d acces, il y a donc plus de monde. On est parti pour une randonnee a la journee (6h30 de marche) a travers une magnifique foret epaisse jalonnee de cascades et surtout pour decouvrir une serie de lacs de montagnes : lacs Chico puis Verde et Toro. La foret se reflete dans les eaux vertes ou emeraudes des lacs et c est une splendeur. En grimpant on avait aussi de beaux points de vue sur le lac Tinquilco et le volcan Villarica. Le parcours peut se poursuivre au dela de ces 3 lacs sur d autres encore et on peut aussi randonner sur plusieurs jours. Ceci dit, le paysage change peu.

Lundi 15 fevrier nous quitterons cette magnifique region et continuerons notre route jusqu a Puerto Varas, en Patagonie nord. Nous prenons notre temps, nous profitons de chaque instant de ce voyage.

Talca et Parc Altos de Lircay - 3 au 7 fevrier

2010-02-13T09:47:00.000-08:00

Talca, region del Maule
Talca est situee dans la region El Maule a 3h de bus au sud de Santiago. Les bus chiliens sur les grandes destinations sont tres confortables, sur les destinations locales, ils sont plus brinquebalants et defraichis mais on a vu pire... Talca est une destination qui sort des sentiers battus, peu de touristes europeens s y arretent. C est pourtant une ville agreable, avec une rue centrale assez moderne et tres commercante et c est a Talca qu a ete signee la declaration d independance du Chili en 1818 par Bernardo O Higgins. La region de Talca est celebre pour ses vins ; 16 grands vignobles produisent l essentiel des vins chiliens qui sont assez forts : le vin fait generalement entre 13 et 14 degres et il monte vite a la tete !

Train del Ramal a Concepcion
Nous avons pris un petit train appele El Ramal, unique en son genre au Chili, qui nous a emmene de Talca a la bourgade de Constitucion sur la cote ouest en 3h a travers de splendides paysages le long de la riviere Maule. On etait devant la gare a 6h du matin car on nous avait dit qu il fallait y etre tres tot pour etre sur d avoir de la place dans le train qui ne comporte que 3 petits wagons. Bon, 6h c est un peu tot car les portes de la gare n ouvrent qu a 6h30. Mais on a failli ne pas pouvoir monter ! car le truc n est pas tant d etre parmi les premiers a faire la queue pour acheter le billet, il faut surtout se precipiter devant les wagons et faire aussi la queue, ce que nous ne savions pas... Cette excursion sympa n etait pas mentionnee dans notre guide, on a eu l idee en se renseignant aupres des bureaux de SERNATUR (service national du tourisme). La ville de Concepcion, point d arrivee du petit train est purement chilienne : sa rue centrale avec un grand marche, sa plaza de armas animee et familiale, ses rues avec des maisons en lattes de bois colorees, ses echoppes a sandwichs, empañadas (beignets fourres), papas fritas...
Car au Chili, difficile de trouver autre chose a manger que tout ca dans les petits restos locaux. Certes il y a toutes sortes de formes, de tailles de sandwichs : completos, churrascos, haz, hamburguesas... et les empañadas sont fourrees a plein de trucs : fromage, jambon, champignons... Et le pollo con papas fritas court les rues, mais tout ca reste lourd ! Pourtant les marches regorgent de fruits et legumes.

Trek de 2 jours dans le parc national Altos de Lircay, parcours de El Enladrillado
Du terminal des bus de Talca, on pris un bus local jusqu a Vilches de Alto, a l entree du Parc National Altos de Lircay a 2h et 65 km a l est de Talca. La route n est pas goudronnee jusqu au bout et on roule dans la poussiere. Des la descente du bus on a commence a bouffer la poussiere... On n avait pas commence le trek que les sacs et nous etions plein de cette poussiere rouge et fine qui colle de partout. Le genre de truc qui a enerve Patrice, on etait a 2 doigts de repartir dans l autre sens !! mais il n y avait pas de bus de toute facon... Bref on est donc entre dans le parc et avons marche 1h jusqu au bureau de la CONAF, l administration qui gere les parcs nationaux chiliens. La CONAF a des bureaux dans les villes ou on peut obtenir les infos necessaires aux treks : carte, temps de parcours, zones de campement, point d eau... Il faut s adresser a la bonne personne car parfois dans les bureaux on tombe sur des personnes charmantes mais pas tres terrain dirons nous...
Donc, arrives au bureau de la CONAF du parc, on s est enregistre et on a continue notre itineraire a travers une jolie foret aboutissant sur un sentier en balcon et une vue degagee sur les montagnes. On a atteint le campement pour la nuit (il s agit de camping sauvage, sans infrastructure) en debut d apres midi et on a trouve un bon emplacement pres de la riviere pour planter la tente. Patrice nous a cuisine du riz avec du thon pour le soir. Il faisait tres beau mais des le coucher du soleil vers 20h, les temperatures chutent et on est bien dans les chauds duvets ! On a campe juste a cote d une famille chilienne habitant Talca : Jessica, Carlos et leurs 3 enfants avec qui on a papote et ils etaient tres impressionnes que nous venions de France. C est d ailleurs le cas de la majorite des Chiliens qui ouvrent de grands yeux emerveilles quand on leur dit qu on est Francais et nombreux sont ceux qui veulent apprendre qqs mots. Les echanges sont vraiment chaleureux avec les Chiliens, ils ont toujours des mots gentils pour nous.
Le lendemain, on a dejeune et plie la tente a la frontale pour partir de bonne heure, des 7h30 du matin. Nous marchions seuls alors que le soleil se levait petit a petit derriere les montagnes, superbe. Le sentier a grimpe pendant 2h jusqu au plateau de basalte appele El Enladrillado situe a 2300 m d altitude. Une vue sur 360 degres et sur le volcan El Descabezado culminant a 3840m, un immense plateau de pierres plates, tres etrange. Jessica, Carlos et leurs enfants nous ont rejoints un peu apres. Carlos nous a explique que le plateau de basalte etait le point d atterrisage des OVNI et/ou qu une civilisation ancienne aurait habitee la, car on peut voir sur certains rochers bien caches des dessins de pumas ou de condors. En tout cas, Carlos croyait dur comme fer aux OVNI ! il nous a raconte qu il en avait vu a Talca alors qu il etait petit garcon... Et alors que nous discutions, un superbe condor est passe au dessus de notre tete, un signe de buena suerte selon lui. Une rencontre tres sympa en tout cas. On a entrepris ensuite la descente, sous un vent a decorner les boeufs, inimaginable, on avait du mal a tenir debout. En redescendant on a fait une autre rencontre sympa avec 5 chiliens a cheval qui partait entre hommes pendant 5 jours jusqu au volcan, la biere a la main et le chapeau de cow-boy sur la tete. On a bien rigole de leurs betises. On est retourne prendre notre bus a Vilches Alto pour revenir sur Talca, on etait tout poussiereux...
Deux petits proverbes qu on a lus et adores :
"Poco importa de donde vengas, lo importante es a donde quieres llegar" (peu importe d ou tu viens, ce qui compte c est ou tu veux aller)
"La ausencia y la distancia no son motivos para el olvido" (l absence et la distance ne sont pas motifs de l oubli)

Santiago et Valparaiso - 30 janvier au 3 fevrier

2010-02-02T10:02:00.000-08:00

Santiago du Chili
On est a Santiago depuis le 30 janvier a 5h de vol de l Ile de Paques. Creee en 1541 par le conquistador espagnol Pedro de Valdivia, Santiago est aujourd hui une capitale de 6 millions d habitants qui concentre la majorite de l activite economique et financiere du Chili. La ville est divisee en plusieurs quartiers de style differents, le coeur de la ville est situee autour de la Plaza de Armas et des rues pietonnes Huerfanos et Ahumedas. A vrai dire on n a pas ete exaltes par Santiago, c est une ville un peu quelconque qui ne laissera pas de souvenirs particuliers. On y circule en revanche tres facilement en metro. On est tombe par hasard dimanche 1er fevrier sur les festivites du bi centenaire de l independance du Chili (1810-2010). Toute la ville etait en effervescence devant le defile de la muñeca : une poupee geante en bois -de plusieurs metres de haut- accompagnee d une autre poupee scaphandrier tout aussi geante... De ce qu on a compris, la muñeca symbolise une nation qui devient grande et libre... Partout des centaines de photos, posters, drapeaux de la muñeca en vente : la muñeca endormie, reveillee, dans un bateau, seule ou accompagnee de son oncle geant... C etait carrement fou cette histoire de poupee veneree comme une veritable idole. Au moins on etait au coeur de l evenement !!! Et les vieux souvenirs de la langue espagnol de Cathy remontent a la surface ce qui permet de nombreux echanges avec la population et facilitent bien des choses. Il fait tres tres chaud a Santiago genre 39 degres...

Autres photos a venir

Valparaiso
Ce 2 fevrier on est alle en une journee visiter la cite portuaire de Valparaiso a 120km a l ouest de Santiago sur la cote Pacifique. Il faut 1h30 de bus depuis Santiago. Valparaiso est une ville singuliere en deux parties : la partie basse le long de la mer et du port industriel avec des anciens batiments et l activite commerciale ; et les collines ou cerros qui entourent la ville et auxquelles on accede par de tres anciens funiculaires en bois construits entre 1883 et 1916. Il y en 15 au total. Les ruelles des collines, etroites, avec les maisons souvent en tole et de toutes les couleurs constituent l attraction de Valparaiso et font son charme. La ville a aussi un cote tres artiste avec peintres, dessinateurs... On s est attarde en particulier dans le Cerro Concepcion et le Cerro Artilleria a l extremite sud de la ville et au sommet duquel on a une vue sur tout le port. Notre vigilance a ete attiree par les carabinieros de la ville sur la petite delinquance dans certains quartiers, ils avaient a coeur que nous ne gardions pas une image negative du pays, Valparaiso etant d apres eux la pire des villes du Chili en la matiere...

A partir du 3 fevrier nous commencerons a descendre petit a petit dans le sud du pays pour arriver jusqu en Patagonie et Ushuaia. Notre prochaine etape sera TALCA a environ 3h de Santiago et ses nombreux vignobles. Nous avons l intention de faire un maximum de treks dans les nombreux parcs nationaux tout au long de la descente.

Ile de Paques - 21 janvier au 30 janvier 2010

2010-01-21T14:31:00.000-08:00

Notre arrivee a Hanga Roa
On est arrive apres un long, tres long voyage depuis Sydney, demarre le 20 janvier de bon matin. Sydney-Auckland 3h de vol, puis Auckland-Santiago 10h de vol puis Santiago-Ile de Paques 5h de vol et entre temps de longues attentes a l aeroport, d autant que notre vol pour l ile avait 5h de retard. Donc environ 36 heures de voyage au total. On est arrive lessives en revivant deux foix le 20 janvier car en passant le fuseau horaire on a remonte le temps... Le probleme n etait pas tant de savoir ou nous en etions de l heure mais bien plutot quel jour nous etions et s il nous fallait un petit dej ou un repas du soir...
Nous logeons au camping Mihinoa a Hanga Roa, la seule bourgade de l ile qui compte 3800 habitants. On a plante la tente a 2h du matin a la frontale, heureusement que Patrice est maintenant experimente... et comme on sentait la cocotte on s est quand meme douche au milieu de la nuit. On n etait pas frais et roses ce matin car dans la tente il fait vite tres chaud et on s en est donc extirpe de bon matin. Mais le decor est si sublime qu on en oublie la fatigue...

L ile de Paques -Rapa Nui en polynesien- est une ile volcanique situee en plein Pacifique a 3700 km des cotes chiliennes. C est le territoire habite le plus isole du monde. Elle a ete decouverte le dimanche de Paques de 1772 par un Hollandais et le celebre capitaine Cook y installa des troupes en 1774. L ile de Paques appartient au Chili depuis 1888. Toute son histoire est un mystere : pour certains les premiers habitants sont venus d Amerique du Sud, pour d autres, l ile est d origine polynesienne. En tout cas on y trouve des influences culturelles des 2 cotes. L ile est un musee archeologique a ciel ouvert avec ses 600 celebres statues, les Moai. Elle ne fait que 24 km par 12 km mais elle constitue dans son integralite un parc national protege par l UNESCO.
Au camping ce n est pas le grand luxe ! c est ambiance backpacker, on fait notre popote le plus souvent... le camping est bien plein place, face a la mer et on a le privilege d entendre les vagues se fendre contre les rochers en s endormant. Mais il n y a pas un coin d ombre et la tente est en plein cagnard toute la journee. Le temps est aussi sauvage que le reste de l ile : tres lourd avec de frequentes averses la nuit comme le jour. A Hanga Roa on ne trouve que quelques epiceries qui vendent les produits hors de prix...

A la decouverte de l ile
Hanga Roa est une bourgade super calme, une rue principale avec quelques commerces, un tout petit port et pas grand chose d autre. On a loue une jeep pour faire le tour de l ile car les quelques routes qui jalonnent l ile sont plutot chaotiques, et on randonne car il y a plein de merveilles a decouvrir a pied ou en velo.
L ile de Paques a tout d une ile mysterieuse : l extraordinaire palette des couleurs -le bleu intense de la mer, le gris fonce de la roche volcanique, la blancheur de l ecume des vagues impressionnantes, le jaune/vert de la vegetation-, le ciel toujours charge de nuages, les volcans, les Moai dissemines le long du littoral, les chevaux sauvages. On a vraiment l impression d etre loin, loin...
Les Moai mesurent en moyenne 5 a 7 m de haut, tous ont un visage rectangulaire et plat, les bras le long du corps et les mains sur le ventre. Certains portent des coiffes -ou pukao-, les archeologues pensent qu elles devaient representer des cheveux remontes en chignon comme c etait la tradition. Certains ont des yeux, d autres non , certains sont seul sur leur Ahu (plateforme sacree), d autres par groupe. Tous, sauf un groupe de 7 Moai tournent le dos a la mer. Les volcans et la nature sauvage participent au mystere de l ile : le volcan Rano Raraku au nord a servi de carriere a la construction des Moai qui etaient tailles directement dans la roche. On y voit encore plein de statues qui etaient en cours de construction y compris a l interieur du cratere du volcan dans lequel se trouve un lac et des joncs. Dans un autre volcan etaient construites les coiffes en tuf, une terre rouge. Le volcan du sud, Rano Kau et le village d Orango dominant la mer a 400 m d altitude abritaient les competitions liees au culte de l Homme Oiseau : il s agissait d etre le premier a ramener a la nage un oeuf de sterne du motu de l ocean.
Une seule et unique plage sur l ile au nord, celle d Anakena, aux allures de plage tropicale, la plage aussi a ses Moai. Le reste de la cote est faite de falaises abruptes jusqu a 300m de hauteur et de roches volcaniques sur lesquelles s ecrasent des vagues carrement impressionnantes. On a en tout cas vraiment aime cette ile, si differente, si tranquille, si mysterieuse...

Escale a Sydney - 16 au 20 janvier

2010-01-19T17:56:00.000-08:00

Nous sommes revenus a Sydney que nous avions déjà visite lors de notre premier tour il y a 10 ans, nous avions alors passe 3 mois en Australie. Tant de choses a faire et a voir dans cette ville et autour. On est retourne sur le superbe tower bridge, l opéra, darling harbour, pris le monorail, déambule dans les rues, regarde les nombreux bateaux et ferries sur le port. Temps superbe, environ 28 degrés. On en redemande...

On part le 20 janvier pour l Ile de Pâques via Auckland et Santiago du Chili. On long voyage pendant lequel on va remonter le temps en changeant nos montres de jour...

Le reste de la Tasmanie - 10 au 16 janvier

2010-01-12T02:05:00.001-08:00

On a loue une petite voiture pour le reste de notre séjour en Tasmanie et découvrons les merveilles de cette ile. Il n est pas évident de trouver des logements libres et bon marche. Selon le lieu, on dort donc soit dans des petits motels soit en camping, soit en auberge de jeunesse. Les beds and breakfast sont plus chers et a vrai dire on ne se sentirait pas trop a l aise pour rentrer dans ces petits cottages aux rideaux en dentelle...
Les paysages sont splendides : beaucoup de forets, une cote très découpée sur une mer bleue turquoise, des plages en arc de cercle parfait, des champs d herbe jaune flottant au vent, quelques moutons (mais bien moins qu en Nouvelle Zélande). L ile regorge de parcs nationaux avec de nombreuses randonnées et sports nautiques.

Notre première étape a ete la Peninsule de Tasman et Port Arthur au sud est de Hobart. Port Arthur a été une colonie pénitentiaire de 1833 a 1877 ; tous les bâtiments ont été construits par les prisonniers ; certains bâtiments ont été rénoves et on imagine la vie de l'époque (maison du commandant par exemple...).
On s est ensuite dirige plus au nord dans le Parc national de Freycinet. De la, il y a une randonnée qui en 3 heures AR permet de monter au point de vue puis de descendre sur la superbe Wine Glass Bay : c est la photo la plus prise des brochures de Tasmanie et cette plage serait l une des 10 plus belles du monde. Le parc est borde par la chaine de montagne Hazardous qui domine la mer.
Troisième étape, St Helens encore plus au nord sur la cote Est. C est une petite ville tranquille, porte d entre de la magnifique Bay of Fires ; succession de plages et de lagons.
L'étape suivante a ete sur la cote Nord dans le petit village de Bridport, face au détroit de Bass qui sépare la Tasmanie de l Australie (ile principale). Très tranquille, comme tous les villages de l ile et comme dans tous les villages aussi petits soient-ils, Bridport a son bottle shop ou Patou pouvait acheter sa bière.
Enfin, la dernière étape a ete a Launceston la 2eme ville de l ile apres Hobart. Elle est située a l extrémité sud de la rivière Tamar qui se jette dans le détroit de Bass. Launceston est bien connue pour ses gorges, les Cataract gorges, situées en plein centre ville.

On n a pas eu le temps de visiter l'extrême ouest de la Tasmanie. C est une petite ile mais avec plein de choses a faire et a voir, il nous a manque une semaine... Pas beaucoup d industrie en Tasmanie, l ile vit surtout de ses activités rurales : élevages ovin et bovin, production de vin et de fruits rouges -berries -, et le tourisme avec les nombreux parcs nationaux...

Nous avons quitte Hobart le 16 janvier pour quelques jours a Sydney. Nous y resterons jusqu'au 20 janvier avant de nous envoler pour l ile de Paques.

Overland Track - 4 au 9 janvier

2010-01-11T13:52:00.000-08:00

Nous avons réalisé le plus célèbre des treks de l Australie en autonomie sur 6 jours complets dans le parc national de Cradle Mountain situe dans le centre de la Tasmanie. L'itinéraire de ce trek qu on réalisé nord-sud sur 65 km part de Cradle Mountain pour atteindre le lac Saint Clair. Les étapes journalières varient de 8 a 17 km par jour ; ce ne sont donc pas de tres grandes étapes mais elles peuvent être complétées par des sentiers secondaires -side tracks- qui peuvent allonger le parcours de plusieurs heures. On en a réalise plusieurs pour voir des cascades, des lacs ou gravir le Mont Pelion par exemple, face au Mont Ossa. Le Mont Ossa est le point culminant de la Tasmanie a 1670 m ; on n'était donc pas dans des altitudes de haute montagne cette fois !
L Overland Track ne présente pas de difficultés techniques particulières ; la difficulté réside dans le portage des sacs a dos bien charges pour 6 jours de survie : tente, duvets très chauds, matelas, réchaud... nourriture et vêtements permettant de faire face a tous les temps. La région de Cradle Mountain est réputée pour ses écarts de température : et c est bien vrai ! en une journée on pouvait passer de la polaire et goretex et gants/bonnets au tee shirt et crème solaire ! Il fallait donc tout prévoir. Globalement on a quand même eu du beau temps, ca aurait pu être pire !
Les paysages sont très beaux : forets d eucalyptus et de snow gums, rainforest, lacs, wetlands... le plus difficile était de cheminer avec les sacs a dos lourds dans les zones humides car il pouvait y avoir beaucoup de boue -on avait fait comme les Australiens, on s'était équipe de guêtres- et le pire c'était les sangsues... heureusement on a été a peu prés épargné... et Cathy avait la phobie de la bestiole et se regardait les jambes toutes les 5 mn... L autre difficulté c'était de marcher sur les racines des arbres glissantes qui jonchaient le sol et on avait peine a poser le pied quelque part. Parfois le sentier était aménage sur des planches de bois pour protéger la végétation.
On partait de bon matin, il faut dire que sous la tente on ne dort jamais très tard... et le jour se levait très tôt de toute façon, des 6h. On faisait étape tous les soirs a proximité de huts -refuge ou baraques- qui permettaient de se mettre au chaud le cas échéant. C est Patou qui plantait la tente, sur des plateformes en bois évitant de se mettre dans l'humidité des sols. Puis popote si on arrivait en début d'après midi et qu on avait pas pique nique en route. Autour des huts, des toilettes sur pilotis étaient aménagées, pas le grand luxe, on ne s y attardait pas avec un bouquin... La nuit on entendait la vie nocturne des animaux autour de la tente : wombats, possums et la journée on a vu des wallabies. D ailleurs une nuit on s est fait manger un paquet de délicieux biscuits au blé sans doute par un possum ! On savait qu il fallait mettre la nourriture dans la hut ou bien la suspendre dans un sac bien épais. Notre paquet était pourtant bien dans la hut mais quelqu'un a du la laisser ouverte et nos bons biscuits pour le casse croute de 10 heures ont bien plu a la bestiole en tout cas...
Des le premier jour on a sympathise avec une famille australienne de Melbourne : Max et Sue, leur fille Nickie et son mari Steven et leur fils David avec une amie Judy. On avait plaisir a se croiser sur les sentiers et a se retrouver le soir devant les tentes. Max avait souhaite faire l Overland Track en famille comme cadeau d anniversaire. On a bien papote et passe de bons moments ensemble.
On est super contents d'être arrives au bout du trek sans encombre, c est une belle experience dans un décor inhabituel pour nous.
Conseils aux trekkeurs : prévoir de bons duvets car les nuits sont souvent froides et une tente qui résiste aux fortes rafales de vent. Ne pas oublier bonnet et gants et sous vêtements chauds pour la nuit ; des guêtres pour la boue. Le problème est de trouver l'équilibre entre poids des sacs et nourriture en quantité suffisante. On a regrette de ne pas avoir pris des céréales pour le matin qui nous auraient plus cale. L'Overland track est assez complique a organise de loin : bien penser a réserver le bus jusqu'au parc AR, le ferry du Lac St Clair pour rejoindre le visitors centre et la nuit éventuellement a Cradle Mountain avant le jour du départ du trek (camping ou dortoir ou huts).

La vidéo : Bon Trek avec CathyPat ! Film tourné en HD

Vidéo accompagné des musiques :
-La Espera de Jose Karnami pour le générique d'introduction
-Fine de Popof
-Comptine de Popof
-April de Sergo
-Turbine de Popof
- Colline de Popof

sur http://www.jamendo.com/fr/

Hobart - 29 decembre au 2 janvier 2010

2010-01-11T13:48:00.000-08:00

Il est encore temps de vous souhaiter a tous une tres heureuse annee 2010 !!!

et merci pour tous les bons vœux qui nous sont parvenus par mail !!!!

La Tasmanie est une ile australienne située a 300 km des cotes de l Australie, au sud de Melbourne, découverte par Abel Tasman en 1642. Le premier navire britannique a accoste en 1803, les Aborigènes vivaient la depuis plus de 20 000 ans... L ile compte 500 000 habitants dont plus de 200 000 habitent a Hobart, la capitale. Aucun point de l ile n est situe a plus de 120 km des cotes de l ile.

On est arrive a Hobart après 24 heures de trajet depuis Bangkok et on a passe le réveillon sur le port avec un panier de fish and chips et une bonne bouteille de Sauvignon blanc australien ; le tout devant un sympathique feu d artifice sur les mats des voiliers de la course annuelle Sydney-Hobart...
Hobart est une ville agréable et tranquille dominée par le Mont Wellington a 1270 m. La vie a Hobart tourne autour du port, du quartier historique de Salamanca qui accueille un super marche en plein air tous les samedis, des rues commerçantes d Elizabeth Street et Liverpool Street, du bus mall domine par le bâtiment de la poste en forme de tour et enfin du quartier de Battery Point avec ses cottages qui dominent la mer. La vie est bien cool a Hobart... et on a adore.

On logeait dans un camping a environ 10 km au nord du centre ville ; on avait une caravane vieillotte genre année 60 (ils appellent ca on site van) située dans une anse en bord de mer bien sympa. On est parti de Hobart le 2 Janvier pour le parc national de Cradle Mountain.

Ile de Koh Chang / Thailande - 18 au 26 decembre

2009-12-23T02:03:00.000-08:00

Nous sommes arrives sur l ile thailandaise de Koh Chang le 18 décembre a 21h après 14h de voyage depuis Siem Reap au Cambodge. Le trajet fut d autant plus long que le bus était cette fois vieux et inconfortable. Nous avons passe la frontière au poste de Poipet au nord est de Siem Reap apres 3h30 de route environ. Passer les frontières terrestres, c est toujours éprouvant : il fait très chaud, beaucoup de monde, une queue interminable des 2 cotes de la frontière, des odeurs de poissons... et il faut se coltiner les sacs entre les 2 postes, assez éloignés l un de l autre, attendre le bus de l autre cote de la frontière... On a pris le ferry pour Koh Chang a 19h30 le soir, il faut une petite heure de traversée.
Nous voila bien installes en tout cas dans un bungalow au Sea View Resort, sur la plage de Kai Bae située a l est de l ile. C est notre semaine de vacances au milieu du voyage ! et oui ici nous sommes touristes plus que routards ! Au programme : farniente, plage, découverte, canoé, baignade... Nous passerons Noël dans ce petit paradis. L ile de Koh Chang est très montagneuse. Une route en fait presque le tour, le centre est couvert d une foret primitive. C est tout de même très touristique, donc peu authentique c est dommage. Les hôtels ou bungalows se succèdent les uns les autres, tous les styles, tous les prix. Il est parfois du coup difficile d accéder a la plage ou de longer la mer. Mais bon c est quand même magnifique et nous connaissons notre bonheur !

Nous remonterons le 26 décembre sur Bangkok en bus ou nous rejoindrons notre amie la Cat chez qui nous resterons jusqu'au 28 décembre. Et après cette parenthèse vacances, nous reprendrons une phase plus sportive de notre voyage : le 28 décembre nous partons en Tasmanie pour 2 semaines ou nous attend un trek en autonomie de 6 jours, avant de nous envoler le 16 janvier sur l'Amérique du Sud en commençant par l Ile de Paques.

Siem Reap / Angkor - 11 au 17 decembre 2009

2009-12-13T01:53:00.000-08:00

De Siahnoukville nous sommes repasses par Phnom Penh pour repartir sur Siem Reap situe a 350 km plus au nord et a 6 heures de bus. Siem Reap est la porte d'entrée pour la visite des célèbres temples d Angkor, c est donc une petite ville très touristique dotée d une offre d hotels et de restaurants qui nous a la encore surpris. Le centre ville est assez petit, organise autour du Old Market et de quelques rues commerçantes qui grouillent de tuk tuk en attente de clients. Et c est au rythme des `hello tuk tuk`qu on traverse les rues ou qu on se balade ; et quand on répond `no thank you`, on a toujours un sourire en réponse accompagne d un `thank you sir`.

Les temples d Angkor
On a pris un forfait de 3 jours pour visiter Angkor en ... tuk tuk. Le site est extrêmement étendu et impossible de tout faire a pied. Nous ne sommes pas déçus par Angkor, c est tout simplement beau, beau, beau. Angkor, c est comme le Machu Picchu au Pérou, le temple de Borobudur a Java, le site de Pagan en Birmanie ou bien encore Palenque au Mexique... et j en passe. Ces endroits mythiques que l on rêve de découvrir et d aller explorer de ses propres yeux au delà des photos et des livres...
Le site d Angkor témoigne de la grandeur de l empire khmer dont elle était la capitale, entre le 9eme et le 12eme siècle. L empire couvrait alors l actuel Cambodge ainsi qu une grande partie de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos et comptait environ 1 million d habitants. Dix Rois se sont succède, chacun ayant voulu surpasser son prédécesseur dans la magnificence des édifices qu il faisait construire. Angkor était alors a son apogée avec une puissance militaire, économique et culturelle qui dominait toute l Asie du Sud Est. La cite d Angkor a été découverte par un architecte français en 1846, elle était alors envahie par la jungle.
Le premier jour nous avons visite les principaux temples en suivant ce qu on appelle communément le petit circuit (17km) : la cite d Angkor Thom qui compte plusieurs temples et palais dont le principal est le Bayon (c est l un de nos préférés) ; chacun nécessitant facilement 1 a 2 h de visite. On visite aussi la terrasse des éléphants pour les cérémonies devant le Roi. Le temple Ta Prohm, nous a aussi beaucoup plu. Dégage de la jungle, certains pans de mur ne tiennent que par l'enchevêtrement des racines. Enfin, on a fini la journée a Angkor Vat, le plus célèbre et le plus grand monument religieux du monde.
Le deuxième jour on est reparti de bon matin -c est le matin qu on est le mieux car ensuite le soleil cogne...- pour le grand circuit. On visite alors d autres temples -certains d inspiration bouddhiste, d autres hindouiste- et palais dans un rayon de 26 km. On a bien aime le East Mebon en forme de pyramide.
Le troisième jour nous avons complété la visite par d autres temples situes a l extérieur d Angkor : le Banteay Srey a 40 km environ au nord (c est quand même un peu loin pour la taille du temple a visiter dixit Patrice et il y a beaucoup de monde), le Banteay Samre et le Bakong a l Est (groupe Roluos). Le trajet en tuk tuk nous a permis de voir tranquillement la campagne environnante, paysages de rizières et maisons sur pilotis comme au Laos. Le sous sol des maisons est occupée comme une pièce a part entière, ombragée et partagée avec les animaux (poulets et cochons), hamacs tendus entre les pilots pour se prélasser. Au bord de la route les femmes concoctent des sucreries a base de canne a sucre au gout de caramel, c est pas mauvais.

La danse royale traditionnelle, l Apsara
On est alle assister a un spectacle d Apsara, la danse traditionnelle khmère qui remonte au passe prestigieux d Angkor. L art des Apsaras (nymphes célestes) faisait écho a la gloire du Roi divin. Mouvements de mains stylises, costumes lames a paillettes, coiffes en forme de stupas... Seules les femmes dansent dans cette danse royale. Les bas reliefs de nombreux temples d Angkor représentent d ailleurs musiciens et Apsaras. D autres tableaux de danse représentaient des scènes de la vie quotidienne cambodgienne : travaux dans les champs de rizières, relations amoureuses homme/femme... Un beau spectacle accompagne d un buffet dinatoire khmer dont les spécialités tournent essentiellement autour du amok, une préparation a base de viande ou de poisson avec une sauce a la noix de coco, beaucoup de plats a base de fruits de mer ou de sauce a l huitre, du riz bien sur.

Le lac Tonle Sap et le village flottant de Kampong Phluk
Difficile d avoir des infos claires sur la meilleure façon de visiter la région du lac Tonle Sap. On est donc parti en tuk tuk jusqu'au bourg de Roluos (pas très loin des temples). De la on est monte chacun a l'arrière d une mobylette pour parcourir plusieurs km sur une piste sableuse avec bosses et trous (pas super pour le dos !) qui nous suspendaient au dessus de la selle... jusqu'au chenal ou etaient amarres des bateaux a moteur. On est monte a bord, le bateau remonte le chenal du Tonle Sap avant d atteindre le village flottant de Kampong Phluk et ses maisons maisons sur des pilotis de plusieurs mètres de haut. 540 familles habitent le village qui compte aussi son école, sa pagode... C est vraiment extraordinaire cet endroit : filets de pèche de toutes tailles suspendus aux maisons, pilotis enchevêtrés, crevettes du lac séchant au soleil, femmes préparant du poisson sèche, ustensiles de cuisine suspendus, barques se croisant sur le chenal... Du bateau a moteur on est passe a la petite barque pour aller plus avant dans le village et visiter ensuite la foret inondée.
Il faut dire que le lac Tonle Sap marque fortement la géographie et l'économie du Cambodge en faisant vivre 1 million de cambodgiens autour des activités de pêche et en constituant la moitie des ressources en poisson du pays. Le lac fait l objet d un phénomène hydrobiologie unique au monde : a la saison des pluies (de mai a octobre), la rivière Tonle Sap renverse son cours et alimente le lac au lieu de couler au sud en direction du Mekong et du confluent de Phnom Penh. Le lac passe de 2500 km2 a plus de 13 000 km2 et de 2,20 m de profondeur a 10 m. Il regorge alors de poissons, crevettes ; la foret est inondée et les terres autour rendues fertiles, les oiseaux migrateurs trouvent refuge. A la saison sèche, la rivière Tonle Sap retrouve son cours normal et repart alimenter le Mekong. Ce phénomène a permis au lac d être classe en biosphère réservée ; il est pourtant menace par les barrages et la déforestation ce qui mettrait en péril tout un pan de l'économie et de la culture cambodgienne.

Nous ferons le trajet Cambodge-Thailande en bus le 18 décembre en passant la frontière au poste de Poipet avant de redescendre sur l ile de Ko Chang ou nous passerons les fêtes de Noël. Joyeux Noël a tous !!!

Siahnoukville - 6 au 10 decembre 2009

2009-12-13T01:28:00.000-08:00

Siahnoukville est situe a 250 km au sud de Phnom Penh dans le golfe de Siam. Il nous a fallu environ 4 heures de bus pour y aller ; les services de bus cambodgiens sur les principales destinations sont de très bonne qualité, plusieurs compagnies privées se font concurrence. On aurait bien aime avoir de tels bus au Népal ! Et franchement on ne s attendait pas a ça. Le réseau routier est plutôt en bonne état et on nous a dit que 70 % ont été reconstruits récemment et la rénovation se poursuit.
Les plages de Siahnoukville sont d'étroites langues de sable blanc occupées, pour certaines d entre elles et par endroit de paillotes qui vont jusqu'au pied des vagues... La plage d Occeuthal en particulier est la plus aménagée ; celle d Otres plus au sud est plus calme, la mer est verte et chaude... on avait franchement du mal a croire qu on était en décembre, même en se pinçant très fort ! Sur la plage, on nous propose massage (les cambodgiennes ont des doigts de fee, et c est pas Patrice qui dira le contraire), soin des pieds, ananas frais, calamars grilles...
Un jour on a fait une excursion en bateau pour visiter quelques iles dans le golfe de Siam et du snorkelling mais bof, on a été déçus ; c est un peu l attrape touristes. On a quand même vu des dauphins et mange un excellent poisson grille sur la plage.
D ailleurs ça c est vraiment un truc super, les barbecues tout le long de la plage le soir : du poisson frais au choix et des fruits de mer emballes dans de l alu et grilles devant vous avec pommes de terre ou riz et petite sauce au soja et a l ail. On a goute du barracuda a nouveau et du white snapper (en français on sait pas ce que c est) et des énormes crevettes et des crabes et des calamars (pas tout le même soir évidemment !). Et avec les Happy Hours, la bière était a 0,50 US et Patou en a largement profite, pour ne pas dire abuse... dixit Cathy qui se contente de soda water.
On était dans un hôtel en face de la plage, il n y avait que la rue a traverser. L hôtel était plutôt correct (le Markara) sauf qu il y avait une discothèque en face qui faisait boom boom jusqu’à 5 heures du matin... On a pourtant change de chambre mais on aurait du carrément changer d hôtel car ça a mis Patou en rogne un matin parce qui il avait mal dormi...

Conseils au voyageurs : Eviter donc le Markara Hotel même si les chambres sont bien car c est vraiment bruyant ; et préférer la plage d Otres accessible par une petite route non goudronnée en tuk tuk ou par la plage, a pied, ça prend 45 mn. Et l excursion en bateau sur les iles n est pas indispensable (ile Bamboo entre autres) car décevante.

Phnom Penh - 3 au 6 decembre 2009

2009-12-03T06:05:00.000-08:00

Nous sommes arrives a Phnom Penh en fin de matinée le 3 décembre 2009 après 2h30 de vol depuis Hong Kong avec la compagnie Cathay Pacific (Dragon Airlines) et un super service a bord. Nous avons a nouveau recule nos montres d une heure après les avoir avancées de 2h30 a notre arrivée a Hong Kong après Bangalore ou nous les avions avancées encore depuis le Népal... On se perd dans les changements d horaire mais heureusement on s adapte vite et facilement !
On avait réserve la veille par internet notre chambre d'hôtel a Phnom Penh au Golden Gate et on est plutôt bien tombe. Les rues a Phnom Penh ne portent pas de nom mais des numéros et c est pas facile de retrouver son chemin. Bien sur inutile de compter sur Cathy qui part toujours dans le mauvais sens (mais pas seulement a Phnom Penh de toute façon) ; heureusement super Patou est la avec son plan et surtout son sens de l orientation. Ceci dit, on a quand même eu du mal a retrouver l'hôtel le premier soir...
La monnaie utilisée ici est le dollar américain et on a eu la surprise de voir que les distributeurs de billets ne délivrent jamais de Real cambodgien, c est presque une monnaie virtuelle !
Phnom Penh, la capitale du Cambodge est située au confluent des fleuves Tonle Sap et Mekong ; elle compte 2 millions d habitants sur les 15 millions environ du pays. C est une ville extrêmement dynamique, très animée en particulier dans le quartier des quais du fleuve Tonle Sap ou regorgent les restaurants khmers et internationaux avec des cartes impressionnantes. Nous nous sommes fait plaisir entre un excellent restaurant libanais (Le Cèdre) et un restaurant français dont la carte était digne des Grands Chefs a des prix tout a fait raisonnable (La P`tite France et Comme a la Maison). Tous les soirs, la jeunesse cambodgienne danse sur toutes les places sur des rythmes effrénés, chacun a sa mobylette ou son scooter ce qui fait un nombre carrément délirant de 2 roues circulant ou garées en 3eme ou 4eme position le long des places... Le Cambodge donne l image d un pays tourne vers l avenir en dépit de la souffrance encore bien visible des victimes des massacres et des tortures du régime de Pol Pot entre 1975 et 1979. Difficile de tourner de telles pages sombres de l Histoire.
A voir a Phnom Penh : le Vat Phnom, principal pagode de la ville ; le magnifique Palais Royal, le musée du génocide ou 20 000 personnes ont été torturées pendant les années noires avant d'être achevées dans les camps d extermination, le monument de l indépendance (le Cambodge a fait partie de l Indochine française de 1864 a 1953), le musée national qui contient la plus belle collection de statues khmères du monde, les nombreux marches (le marche russe, le marche Orussey, le marche de nuit, le marche central avec sa coupole jaune est en rénovation). Et puis bien sur, déambuler au hasard des rues permet des découvertes et des rencontres toujours riches avec la population par exemple lors de cérémonies de mariage ou de processions vers un temple. Une population extrêmement chaleureuse et souriante.

Hong Kong, la folie des grandeurs

2009-12-03T05:31:00.000-08:00

Hong Kong - 28 novembre au 3 décembre 2009
Sous mandat britannique pendant 99 ans, le territoire autonome de Hong Kong a été restitue a la Chine en 1997. Hong Kong, qui compte 7 millions d habitants est scindée en deux parties principales : la péninsule de Kowloon avec les quartiers commerçants le long de l'artère centrale de Nathan Road et le quartier de Mong Kok. C est aussi sur Kowloon que sont situes la majorité des hôtels. Et puis l ile de Hong Kong, quartier d affaires et quartier international avec de nombreux restaurants, les gratte ciels, la banque de Chine...
Ce qu on retiendra de Hong Kong tout d abord c est la débauche, presque insolente, de luxure. On sort d un centre commercial pour passer dans un autre, tous aussi rutilants les uns que les autres, frottes voire aseptises... Tant de magasins de partout : audiovisuel, hifi, vêtements, bijoux,... toutes les grandes marques de tous les pays sont présentes. C est dingue cette frénésie du shopping. Mais Hong Kong c est aussi plein de contrastes avec ses quartiers de pêcheurs, son marche aux oiseaux et aux fleurs, son marche de jade, celui des fruits de mer séchés, ses pharmacies avec chinoiseries très bizarres (...), ses odeurs de poissons, ses crabes en vitrines, ses jardins et ses temples magnifiques du 19 e siècle pour la plupart et dans lesquels sont pratiquées les 3 principales religions de la Chine : Bouddhisme, Taoïsme et Confucianisme. Hong Kong c est vraiment un mélange de mondialisation et de tradition, selon le quartier.
Le métro est très pratique et propre, comme le reste ; impossible de se perdre - ou alors il faut le faire exprès !- tout est parfaitement indique. Le tramway permet aussi de faire des trajets facilement du cote de l ile de Hong Kong en visitant la ville en même temps. Tous les soirs on peut assister a un spectacle de lumières et lasers sur le Port Victoria et en cette période festive, les buildings étaient illumines de décorations de Noël en prime. Et puis il y a l avenue des Stars avec les empreintes de Jackie Shan (et bien d autres) ou bien encore celle de Bruce Lee et sa statue de 2 m de haut. Et puis on est aussi monte au Pic Victoria et au Sky Terrace qui dominent toute la baie de Hong Kong ; on monte par un tramway qui date de 1898 et puis bien sur la balade sur le Port Victoria avec le célèbre Star ferry lui aussi datant du 19 e siècle. On n a pas arrêté de marcher a Hong Kong qui nous a bien plu et ou il y a tant a visiter, beaucoup plus qu on pensait d ailleurs !

Conseils aux voyageurs : Pour visiter Hong Kong, il faut au moins 4 a 5 jours complets voire une semaine si on veut prendre le temps d aller se balader sur d autres iles et sur Macao a 60 km de la, ce qu on n a pas eu le temps de faire. On était a l'hôtel Oriental Lander reserve sur booking.com : la chambre comme partout a Honk Kong était aussi petite qu une cabine de bateau mais très propre, avec petits chaussons blancs tout neufs... On recommande cet hôtel situe dans le quartier de Mong Kok, station de métro Prince Edward.

Mysore - et conclusions indiennes...

2009-11-25T03:38:00.000-08:00

Mysore - 24 au 26 novembre 2009
Nous avons atteint Mysore situe dans l Etat du Karnataka après seulement 3 petites heures de bus depuis la réserve du Nilgiri. Mysore est située a 160 km au nord de Ooty et 140 km au sud de Bangalore. Ce n est pas la plus désagréable des villes qu on a traverse en Inde du Sud. Mysore est surtout célèbre pour son Palais situe en plein centre ville : c est un des palais les plus remarquables de l Inde du Sud qui témoigne de la présence des Maharadjas et de leur gout pour le style baroque voire kitsch... Beaucoup de couleurs, de luxure, de marbre, de bois, de pierres précieuses et même des portes en argent. Le palais de Mysore a été construit au 19e siècle par la dynastie des Wodeyar dont le dernier descendant vit toujours dans le palais. On aime ou on n aime pas mais il est quand même grandiose.
Autre curiosité a Mysore, son marche immense, caractérise par ses allées aux étals de fruits et légumes qui n en finissent pas. Des fruits et des légumes que d ailleurs nous n avions jamais vus auparavant et on serait bien en peine de dire comment ca se mange ! ou même comment ca s épluche... Et puis surtout les allées de fleurs de toutes les formes, de toutes les couleurs, des colliers de fleurs qui peuvent faire plusieurs mètres de long et des odeurs de jasmins et de fleurs de lotus qui embaument (ça change un peu des mauvaises odeurs de la rue...). Toutes ces fleurs servent a décorer les temples hindous, les femmes s en servent de collier ou de barrette a cheveux, les Indiens en raffolent en période de fête. Les fleurs servent aussi a fabriquer des huiles essentielles vendues sur le marche ainsi que de l encens.

le palais et la ville de Mysore

les couleurs du marche de Mysore

Mysore sera notre dernière étape en Inde. Nous rejoignons Bangalore le 26 novembre en train avant de nous envoler sur Hong Kong. Et oui, après un peu plus de 4 mois de voyage nous allons quitter le continent indien pour une parenthèse asiatique jusqu’à la fin de l'année 2009, qui nous conduira a Hong Kong puis au Cambodge et en Thaïlande ou nous passerons les fêtes de Noël.

En conclusion de notre périple en Inde du Sud...
Nous sommes très contents de l'itinéraire que nous avons choisi de faire en Inde du Sud, très différente de ce que nous avions connu de l Inde a travers le Rajasthan en 2005. L Inde du Sud regorge de verdure, ses couleurs sont chatoyantes mais ses villes ont peu d attrait. La tolérance religieuse y est plus grande -on voit de nombreuses églises et mosquées- alors que le Rajasthan est ancre dans l hindouisme mais avec une richesse culturelle et un passe grandiose qui transcendent les villes du Nord. Au Kerala en particulier, le taux d alphabétisation des femmes est de près de 90 % alors que la moyenne de l Inde est a moins de 40 %.
Mais une constante demeure : le développement économique se fait en défaveur de l environnement : des villes polluées, bruyantes avec un concert de klaxons permanents, des détritus a tous les coins de rue et une population -même chez les jeunes- très peu sensibilisée a ces questions (c est comme s ils étaient nés avec un klaxon dans la main droite et maintenant avec un tel portable dans la main gauche). Les déchets sont jetés par les fenêtres des bus et des trains, par les passants qui se débarrassent de leur gobelet, de leurs sachets, bref, de tout ce qui les encombre. Il faut donc voyager en Inde en oubliant notre mode de pensée occidentale et faire fi de ce qui nous choque. On a trouve la population ici particulièrement chaleureuse et souriante ; nombreux ont été les Indiens que nous avons croises sur notre route prêts a nous servir ou nous rendre service. Même si parfois, avouons le, ils peuvent être collants et (très) pénibles !!!! Mais c est l Inde qu on aime ou qu on n aime pas mais qui ne laisse jamais indifférents... Il y aurait tant d autres choses a raconter sur ce grand pays totalement fascinant...

Des plantations de the a la Reserve du Nilgiri

2009-11-24T04:05:00.000-08:00

Nous avons commence a remonter en direction de Bangalore pour boucler la boucle depuis la mi novembre. On a choisi de passer par l'intérieur des terres et les montagnes. De Trivandrum, on est remonte en train a Cochin et de la, par la route jusqu’à la première étape de montagne : Munnar, puis Ooty et la réserve du Nilgiri.

Les Plantations de the de Munnar - 16 au 18 novembre 2009
KERALA
Munnar est une station de montagnes située a 1600 mètres d altitude, a 150 km a l Est de Cochin, au milieu des plantations de thé, de café, de bois de santal (utilise en cosmétiques), de poivrier, de citronnelle... On a même assiste a la fabrication artisanale de sucre roux a partir des plantations de canne a sucre. La nature est ici généreuse. Les paysages alentour et les couleurs vertes des plantations ressortent avec le bleu du ciel. Malheureusement le temps n a pas ete exceptionnel.
C est TATA Limited, leader mondial de la production de thé qui exploite les plantations de Munnar ; véritable empire industriel, tout lui appartient dans la région. Comble de l histoire, Tata a racheté l Anglais Tetley en l an 2000. Contremaitres et ouvriers sont loges dans des maisons bleues aux couleurs de l entreprise. On a visite le musée du thé ; très intéressant. Le thé est fabrique en 4 étapes : séchage des feuilles par ventilation, broyage, oxydation par envoi d air chaud (qui donne la couleur plus ou moins brune) et enfin tamisage a plusieurs niveaux pour séparer la poudre et les feuilles moins broyées. Plus les feuilles sont broyées -donc en poudre- moins le thé est de qualité, et plus il est fort. Depuis Munnar on a fait aussi une randonnée de 2 heures dans le Parc animalier de Chinnar mais a part des singes nous n avons pas vu d autres animaux...
Quant a la ville de Munnar, elle n a pas d attrait spécifique.
Une bonne adresse a Munnar : l hôtel Archana, proche de la gare des bus ou il nous a été facile de négocier une super chambre pour pas cher compte tenu de la basse saison. Attention aux guest houses situées près du temple hindou cote gare des bus qui peuvent être perturbées par la musique des 5h du matin. C est le réveil indien...

Ooty - 19 au 20 novembre 2009
Tamil Nadu
Nous devions nous rendre a Ooty par un petit train de montagne au départ de Mettapulayam. Mais les fortes pluies de debut novembre, inhabituelles en cette saison, ont provoque de nombreux glissements de terrain qui ont détruit la voie ferrée. Pas moins de 3 mois seront nécessaires pour effectuer les réparations. Nous sommes donc monter a Ooty depuis Munnar (200 km) par une petite route secondaire via Kotagiri -la route principale ayant été elle aussi coupée-. Ooty est l une des 3 stations d altitude du Nilgiri, une chaine de montagne plus vieille que l Himalaya. Il fait frais puisque Ooty est situe a 2250 m d altitude. La végétation est la aussi abondante ; plusieurs lacs, un beau jardin botanique et des points de vue sur les montagnes alentour. De nombreuses activités sont proposées aux nombreux touristes Indiens qui apprécient en particulier les balades en bateau en famille. On peut aussi faire des randonnées a cheval que l on a trouve beaux et bien soignes et pour un prix dérisoire.
Une bonne adresse a Ooty : l'hôtel Meadows, récent, très propre avec un bon restaurant ou on a pu manger de délicieux petits déjeuners avec corn flakes. On avoue que la, on s'était pas pris un hôtel de routards mais la catégorie au dessus qui reste tout a fait abordable pour nous Européens.

Réserve d animaux sauvages de Mudumbalai - 21 au 23 novembre 2009
Tamil Nadu
La reserve de Mudumalai est a 50 km au nord d Ooty, a la frontière des états du Tamil Nadu, du Kerala et du Karnataka. C est l un des parcs de la Biosphère du Nilgiri qui occupe une superficie de 3000 km2 ; la réserve de Mudumalai faisant elle 320 km2. Nous avons loge aux portes du Parc au milieu des singes, dans le village de Thekkapadu. La route pour atteindre Thekkapadu depuis Ooty compte précisément 36 tournants en épingle a cheveux (ils sont numérotés) pour redescendre dans une vallée très profonde. Le bus qui nous a coute 10 roupies (1,20 euros environ) doit rouler en première tout le long et le moteur fait un bruit d enfer ! A Thekkapadu nous couchions dans un lodge appartenant au Parc donc au gouvernement Indien. On a visite la réserve en jeep et a dos d'éléphant : on a pu voir des énormes bisons, des daims sauvages en quantité mais pas de tigres ni d'éléphants sauvages. Dommage ! Il est interdit pour des raisons de sécurité de pénétrer très profondément dans le parc. Mais les paysages de foret et de montagnes sont vraiment agréables et on est loin du bruit des villes.

Voyager en Inde - des trains, des bus, des assiettes

2009-11-13T22:14:00.000-08:00

Histoire de prendre le train...

Prendre le train en Inde est une aventure, voire une épopée qui commence des la réservation. Il vous faut d abord remplir un papier en indiquant le nom et le numéro du train, la date et l heure du voyage comme si vous saviez tout... car le guichet des informations est ailleurs. Deuxième épreuve, faire la queue, - pas très britannique - du genre je te passe devant et pousse toi ; il faut jouer des coudes dans la chaleur et on transpire a grosses gouttes !!! Vient ensuite le moment de prendre le train : le numéro du wagon est indique sur le billet mais pas toujours sur le train lui même lequel fait des km de long... Une fois a l'intérieur, la leçon de vie indienne commence. On assiste aux repas de famille prépares souvent avec soin a l avance : du riz emballe dans des feuilles de bananes puis du papier journal mange avec les doigts. Autre option : commander votre repas dans le train ; on a essaye et on s est retrouve avec une cuisse de poulet noyée dans une sauce au curry a vous arracher le palais. Heureusement il y avait avec 2 chapatis pour estomper le feu... Des vendeurs de thé, café et autres boissons ou sucreries circulent en permanence. Enfin vient l heure du coucher qui est aussi l heure de la sortie des blattes. Chacun rejoint sa couche attribuée, il y a 3 étages et il faut avoir l habitude et la dextérité des Indiens pour grimper tout en haut... Les sièges sont en sky bleu bien collant avec la moiteur ; les bébés sont accroches dans une grande écharpe entre les sièges et berces au rythme des soubresauts secs du train... Bonne nuit, c est pas toujours facile d'être un globe-trotteur !!!

De bus en bus...

Y a pas a dire, les bus ici sont drolement mieux qu au Nepal...

Mais qu y a t il dans nos assiettes ?

Alors, généralement, c est pancake banana/honey et lassi au fruit ou jus de fruit frais pour le petit déjeuner et pour les repas : plats indiens composes de poisson (en bord de mer) ou de poulet le plus souvent en sauce : poulet korma avec sauce yaourt et noix de coco ; poulet masala avec des épices ; poulet au beurre avec d autres épices ; tandoori avec d autres viandes possibles ... nombreuses variétés de riz, chapatis ou naan de préférence en guise de pain. En boisson, pour Patrice c est la bière locale - il les goutte toutes - et pour Cathy un soda water ou un sweet lassi pour apaiser les épices... assez efficace !!! Mais on mange aussi, disons le, des pizzas et autres plats plus continentaux quand on peut... Les jours de long trajet, le menu est moins élaboré : bananes et biscuits secs... on se rattrape ensuite, heureusement !!!!!!
Bon appétit.

Cote Ouest de l Inde du Sud - KERALA

2009-11-09T04:19:00.000-08:00

Des plages de Goa a...

Cochin - 7 novembre 2009
Nous avons fait un tres long trajet en train de Palolem a Cochin, 15 heures au total. Cochin est un port de peche assez important situe dans l'État du Kerala. On y voit des chalutiers, des filets chinois ou carrelets dont les énormes filets sont actionnes par des perches en bois et des contrepoids. Beaucoup d'étals de poissons et fruits de mer, en particulier des king prawns (énormes crevettes grises).
On est alle assiste a un spectacle de théâtre traditionnel keralais appelé Khatakali. Il s agit de gestuelles et mimiques racontant des scènes de la mythologie indienne au rythme de musique et de chants. Les costumes et maquillages de personnages sont particulièrement élaborés. Avant le spectacle, on a assiste a la séance de maquillage. C'était super.

Allepey - 9 novembre 2009
Nous sommes arrives en bus ce matin a Allepey, situe a 70 km au sud de Cochin. Allepey est célèbre pour les backwaters la traversent. Les backwaters sont un vaste réseau de canaux, rivières et lacs caracteristiques du Kerala. Nous avons fait une balade de 24 heures en houseboat ou kettuvalam (embarcation traditionnelle littéralement barge a riz) sur les backwaters dans un décor de rizières, bananiers, cocotiers... Le houseboat se déplaçant lentement, on peut, a loisir voir les pêcheurs sur leurs frêles embarcations, assister a la vie quotidienne des habitants : les enfants allant a l'école en bateau, les femmes lavant le linge ou faisant la cuisine, les hommes ramassant des régimes de bananes. De nombreuses familles habitent toujours sur les kettuvalam. Nous avions le notre rien que pour nous avec chambre et petite salle de bains, le grand confort !! nous étions avec un capitaine et un cuisinier qui nous a fait du poisson grille avec des légumes au curry et noix de coco, délicieux. Malheureusement le soleil n'était pas de la partie car la 2eme vague de mousson qui sévit sur l Est du pays dans l'état du Tamil Nadu nous a envoyé des averses pendant 3 jours. Tant pis, on en a bien profite quand même !

Kovalam - 11 novembre 2009
Nous avons poursuivi notre descente le long de la cote sud de l Inde et sommes sur la plage de Kovalam, a 170 km d Allepey ou nous sommes arrives le 11 novembre après 5 heures de bus. Kovalam est a environ 15 km au sud de Trivandrum, la capitale du Kerala. Nous avons un joli bungalow avec terrasse au 1er étage face a la mer particulièrement agitée avec de gros rouleaux. Pas question de se baigner ici a cause des courants mais nous avons dégoté la piscine d un bel hôtel face aux vagues qui tapent... Il faut être honnête, Kovalam n est pas a la hauteur de sa réputation. Des constructions anarchiques, une fois de plus, défigurent le paysage et le front de mer est décevant, pas toujours bien propret... Ce qui est plaisant c est la présence de nombreux pêcheurs : a 7 heures un matin nous avons assiste a la remontée d un immense filet de pêche tire depuis la plage par une quarantaine de pêcheurs qui chantaient en cœur pour s encourager. Il leur a fallu près d une heure pour remonter le filet plein de poissons sur la plage, lesquels sont aussitôt vendus aux restaurants ou bien aux Indiennes venues nombreuses avec leurs paniers. Bien sur on a goute a cet excellent poisson, en particulier hier on a goute un butter fish (en français ?) a la chair particulièrement tendre et cuisine grille avec une sauce au beurre et a l ail.

Kovalam et le Cap Comorin - 13 novembre 2009
Aujourd'hui nous avons fait en taxi les 80 km qui séparent Kovalam et le Cap Comorin ou Kanyakumari situe dans l'état du Tamil Nadu. C est la pointe la plus extrême de l Inde. L endroit n est pas spécialement beau mais il est symbolique a plusieurs titres : c est la que se rejoignent 3 mers - la Mer d Oman a l ouest, la Mer du Bengale a l est et l Océan pacifique au sud -, au delà du Cap Comorin, il n y a plus rien avant... le Pole Sud, il est situe a 3500 km de l'état le plus au nord de l Inde - le Jammu et Cachemire - ou nous avons débute ce tour du monde. C est aussi un lieu de pèlerinage pour les Indiens car au Cap Comorin ont été dispersées une partie des cendres de Gandhi, l urne avec le reste étant conserve dans le mémorial qui lui est dédie.

A partir du 15 novembre, nous commencerons a remonter ; d abord sur Cochin en train depuis Trivandrum puis par l'intérieur des terres en bus, entre montagnes et plantations de thé.

Cote Ouest de l Inde du Sud - GOA

2009-11-02T03:38:00.000-08:00

De Hampi a Goa -
Il nous a fallu 10 heures de train pour rejoindre la cote ouest depuis Hampi au niveau de l Etat de Goa. Goa est une ancienne enclave portugaise qui rivalisait de magnificence avec Lisbonne ; les Portugais y ont débarque au début du 16 e siècle bien décides a contrôler la route des epices. Et des moines jésuites dont Saint François Xavier sont venus evangeliser les populations. Goa n a acquis son indépendance qu en 1961. On peut donc visiter, dans la capitale Panaji, d anciens quartiers portugais ainsi que le Vieux Goa dont il ne reste plus que de tres belles églises et cathédrales.

Plage de Benaulim - 1er novembre 2009
En dehors de ca, Goa c est aussi de très belles plages de sable face a la Mer d Oman, beaucoup de pécheurs qui ramènent requins, barracudas, sardines, fruits de mer. Nous sommes installes dans un bungalow sympa sur la plage de Benaulim et Goa étant situe a l ouest, les couchers de soleil y sont magnifiques. Comment croire que nous sommes au mois de novembre sous de telles latitudes ? Nous avons de plus rencontre a Hampi, Johanna et Pascal, un couple de Lillois parti en octobre comme nous pour 10 mois. Et nous nous sommes retrouves ici au bord de la mer. Nous passons nos soirées a papoter, manger et siroter au bord de la plage... cette rencontre a été super, merci a eux pour leur gentillesse. Nos chemins vont se séparer puisque nous allons poursuivre notre descente dans le sud de l Inde tandis qu eux vont monter sur Bombay. Mais nous resterons en contact et peut être nous recroiserons nous au Cambodge, en tout cas on l'espère !

Plage de Palolem - 4 novembre 2009
Nous avons fait une nouvelle halte sur les plages de Goa Sud, a Palolem, a environ 40 km a vol d oiseau au sud de Benaulim (il nous a fallu 2h en bus pour les parcourir). La plage longue de 2 km environ est une frange de sable bordée de cocotiers. A l'extrémité nord, une petite ile accessible a marée basse. Le site est splendide. Mais le standing reste celui de l Inde... c est a dire pas aussi -et de loin- raffine qu on pourrait l'espérer. Des cahutes et autres huttes disparates ont été installées le long de la plage sans grand soin du magnifique paysage alentour. Dommage. La mer est incroyablement chaude et assez propre. Et comme partout en Inde, ou que l on soit, les vaches se baladent librement... On fait une cure de fruits frais, ca nous a manque pendant les mois d Himalaya, alors on se rattrape !

De Bangalore a Hampi

2009-10-29T22:18:00.000-07:00

Changement de decor...

Nous avons laisse nos vestes Goretex et nos grosses chaussures de randonnée pour faire place a des vêtements plus légers. Finis les longs treks et les nuits glaciales en haute altitude. Nous sommes maintenant sur le mode balade et découverte. Au programme des semaines a venir : plages et cocotiers sur la cote ouest de l Inde, plantations de thé sur les hauteurs, backwaters du Kerala. Des rencontres insolites, des plats exotiques, des saveurs et des épices, agrémentes de fruits a volonté : bananes, ananas, noix de coco... jus de fruits, lassis et pancakes ; le tout en sauce indienne.

Bangalore

Nous voici donc en Inde du Sud, avec une arrivée sur Bangalore, capitale de l'État du Karnataka apres 1h30 de vol entre Kathmandu et New Delhi puis 3h de New Delhi a Bangalore et de longues heures d attente dans les aéroports. Rien de particulier a voir a Bangalore, c est une ville indienne aussi frénétique que les autres mais une étape nécessaire pour la suite de notre voyage. Nous sommes partis rapidement en train sur Hampi - 16 heures de trajet dans un train ou couraient les blattes..., une nuit pas terrible...-.

Rickshaws a Bangalore

Hampi

Hampi est une petite ville au nord de Bangalore dont la richesse tient a ses trésors archéologiques : 400 temples sur 30 km2, datant du XIVe siècle. Hampi était une cite florissante a cette époque au carrefour de routes commerciales d epices et de tissus, dominée par une dynastie de Rois, celle des Vijarayana. La cite a été détruite en 1565 suite a une guerre entre Hindous et Musulmans. Tombee dans l oubli, elle a ete redécouverte au 18e siècle par un explorateur Anglais puis classée au patrimoine mondial de l UNESCO dans les années 1980. Beaucoup de temples sont très bien conserves, celui de Shiva, au centre du village ou bien encore ceux des différentes réincarnations de Vishnou. Vishnou aurait eu 9 réincarnations depuis que la religion hindouiste est née -5000 ans avant JC- ; les Indous attendent la 10e d ici 2013 sous forme de cheval blanc ; la 9e n'étant autre que Boudha lui même... c est la que se rencontrent ou s'éloignent les 2 religions... Le film Hanuman a été tourne ici puisque le Dieu Singe serait ne a Hampi et aurait ici aide le prince Rama a sauver son épouse Sita des mains du démon Ravana après 15 ans de captivité... Une belle leçon de culture hindouiste ! Enfin, Hampi est situe dans un décor splendide de palmiers, bananiers et rochers. Un détour qui vaut la peine.

Trek dans la Vallee du Langtang - 10 jours

2009-10-22T02:46:00.000-07:00

Un trajet éprouvant... mais ou donc allons-nous ?

Nous sommes partis faire un trek dans la Vallée du Langtang située a environ 120 km au nord de Kathmandu et a 15 km de la frontière tibétaine. Ce trek nous avait ete conseille par des Français rencontres au Ladakh pour la diversité de ses paysages, sa faible fréquentation touristique, ses villages et sa population d origine tibétaine. Nous avons effectue ce trek sans guide ni porteur et avons pris un minimum d affaires -le juste nécessaire- pour ne pas trop alourdir les sacs a dos. Nous avons quitte la guest house de Kathmandu tres tôt le matin pour prendre le bus local en direction du village de Syabrubesi, point de départ du trek. Comme nous le savions déjà, le terminal des bus est un terrain vague, glauque, avec un va et vient permanent de vendeurs de tout et de pas grand chose... bref, l endroit ne ressemble en rien a un terminal de bus. Mais le pire restait a venir : le bus lui même. Impossible d imaginer l'état de délabrement du véhicule ; de tous les bus locaux que nous avons pris depuis bien longtemps durant nos voyages, celui ci méritait la palme d or. On a échange des regards... que faire ? partir quand même ou redescendre ? d autant que nous savions que le trajet devait être long et la route en mauvais état. Les fauteuils n'étaient plus que des morceaux de mousse rattaches a leurs portants, l'allée centrale était encombrée de sacs de riz, de farine et de nos propres sacs a dos sur lesquels il fallait grimper sans se cogner le dos ou la tête, pour accéder a nos deux minables places du fond. Quelle galère... le bus démarre enfin. Au bout de quelques minutes, les premiers virages qui n en finiront pas jusqu’à Syabrubesi. Sur les 3 premières heures du trajet, la route est goudronnée mais étroite et pleine de bosses. Et comme lors de chaque trajet, beaucoup sont malades et rendent par la fenêtre ouverte ce qu ils ont dans l estomac ou bien alors dans les traditionnels sacs en plastique noirs qui finissent aussi de toute façon par la fenêtre. Ensuite, la route a fait place a une piste de terre, de cailloux, de nids de poules, de trous... nous sommes chahutes sur nos sièges, nous sommes secoues comme des pruniers. En principe cela aurait du encore dure ainsi pendant 4h ou 5h de montées et de descentes. Sauf que le bus est tombe en panne. Pendant une heure environ nous avons attendu, comme tout le monde, sur le cote de la route en plein soleil, l'arrivée improbable d un autre bus. Et coup de chance : alors que nous nous éloignons pour nous mettre a l ombre, un véhicule pick up 4x4 arrive au détour de la piste. Deux jeunes femmes de Kathmandu travaillant pour le département des routes népalais (sic !) sont a bord avec leur chauffeur. Nous décidons d'arrêter le véhicule et de leur demander de nous emmener. Nous finirons donc le trajet installes un peu plus confortablement et arriverons en fin de compte a Syabrubesi près de 12 heures après être partis de Katmandu. On sait que les voyages c est aussi ça ! Mais il est difficile de décrire a quel point les gens sont trimbales ici de façon inhumaine, sauvage, entasses dans ces amas de tôle ou suspendus aux échelles et sur les toits comme des bestiaux qui d ailleurs font souvent partis du voyage : poules, chèvres...

Nous avons oublie tout ça pendant notre magnifique trek et au retour, la chance nous a souri : on a pu négocier un retour en jeep sur Kathmandu car le chauffeur devait de toute façon repartir... cela arrangeait donc tout le monde.

Un trek sublime, on ne regrette rien !

Nous sommes donc partis du village de Syabrubesi a 1200m d altitude et sommes montes sur 2 jours jusqu a Kyanjing Gompa a 3700 m. La montee se fait generalement sur 3 jours ce qui permet des etapes plus courtes. En cours de route, les lodges dans les villages ou entre les villages permettent de faire etape pour la nuit et de se restaurer. Ils sont cependant moins nombreux et souvent plus rustiques que sur le circuit des Annapurnas (seau d eau pour se laver par exemple, mais on est ainsi au coeur de la nature). En montant, on traverse des paysages changeant, passant de la foret tropicale a la haute montagne. Les villages, et notamment celui de Langtang, sont peuples d exiles tibetains, les maisons sont tradionnellement en bois fonce et une seule piece enfumee par le feu de bois sert de cuisine et de chambre pour les familles. L une d entre elles nous a invites a boire un the au lait de yak. C est assez fort mais tres bon et nourrissant. Les troupeaux de yaks sont partout dans la montagne a partir de 3000m. Les yaks sont traits tous les jours et le lait recupere pour faire du fromage, un peu caoutchouteux mais bon quand meme !

Nous sommes restes 4 nuits a Kyanjing Gompa, c est le dernier village de la Vallee donc le dernier endroit ou l on trouve des lodges ; il faut etre equipe d une tente si l on souhaite bivouaquer plus loin. Nous avons fait de superbes randonnees au depart de ce village : un premier sommet juste au dessus du village a 4400m en 5h AR, un autre - le Tcherko Ri- a 4980m au sommet duquel la vue a 360 degres est epoustouflante. On domine toute la Vallee d un cote, on a l impression de l autre, de toucher les sommets enneiges de la chaine de montagne qui a 7000m fait frontiere avec le Tibet. La montee au Tcherko Ri est assez difficile, tres raide ; il nous a fallu 3h30 pour monter et 2h30 pour redescendre mais le spectacle une fois en haut est une recompense. Nous sommes aussi alles jusqu a la Vallee des Glaciers qui prolonge sur l Est la Vallee du Langtang en 8h de marche aller-retour.

La descente de Kyanjing Gompa a Syabrubesi se fait la plupart du temps par le meme itineraire que la montee. Nous avons cependant essaye une variante qui nous avait ete conseillee par des Anglais rencontres au depart et que nous n avons pas regrette : nous sommes redescendus sur 3 jours en faisant etape au village de Langtang la 1ere nuit. Puis a Rimche, le 2eme jour, sommes remontes sur le village de Sherpagon au lieu de continuer de descendre. Le sentier en balcon domine toute la vallee, il est splendide. Nous avons passe la nuit a Sherpagon, dans un lodge tenu par une famille tres pauvre avec 3 jeunes enfants, que nous avons ainsi pu aider.

Au final, nous ne regrettons pas d etre alles dans la region du Langtang, bien au contraire. On y a vu des paysages qui nous ont meme plus eblouis que ceux des Annapurnas.

C est sur ce trek que nous terminons cette longue etape himalayenne de notre tour du monde, bien muscles et tellement contents des parcours, itineraires, et autres treks que nous avons effectues pendant 3 mois entre Ladakh et Nepal. Nous partons pour l Inde du Sud le 24 octobre, une autre forme de voyage et sans doute d endurance !!!

Tour des Annapurnas - 15 jours

2009-10-06T03:12:00.000-07:00

Pokhara le 6 octobre.
Nous sommes arrives ce matin dans la petite ville de Pokhara apres 15 jours de trek autour des Annapurnas. Nous sommes partis du village de Besi Sahar a 820 m d altitude. Nous avons chemine tout d abord et pendant 3 jours a travers des paysages tropicaux : rizières, bananiers, végétation dense et humidité jusqu’à atteindre la moyenne montagne a partir de 2000m environ. La foret de conifères a alors succède et on a commence a voir les hauts sommets enneiges culminant entre 6000 et 8000 m et traverse de nombreux villages pittoresques. A partir de 3500 m, le paysage change encore avec plus d'aridité et de fraicheur. Enfin, au bout du 9eme jour de marche nous avons passe, très tôt le matin, le plus haut col piéton du monde a 5410 m d altitude, le fameux Thorong La, avant de redescendre le même jour sur un dénivelé de 1600 m jusqu'aux portes du Mustang. A partir du 10eme jour nous avons poursuivi notre chemin en continuant a descendre lentement a travers les villages et au bout de quelques jours, nous avons retrouve le climat et les paysages du départ. Les deux derniers jours du trek ont demande beaucoup d'énergie : du village de Tatopani a Ghorepani, il nous a fallu monter 1800 m de dénivelé et 3000 marches d escaliers de pierre inégaux et parfois glissant dans la journée ; et le lendemain, descendre de nouveau de 1400 m jusqu'a Birethanti dans les mêmes conditions. Ce fut hier le dernier jour de notre trek.
Nous sommes contents et fiers d avoir réalise ce tour mythique. Malheureusement il ne nous semble plus aussi mythique que sa réputation le laisse penser car sur certaines parties une piste sableuse et caillouteuse a remplace le sentier du trek. A tel point qu il nous a semble plus opportun de prendre un bus sur une étape de Marpha a Ghasa et nous ne l avons pas regrette compte tenu de la poussière drainée par les jeep et les bus sur ce parcours. Il est question qu un autre sentier soit aménage dans les années qui viennent...
Les conditions de logement et de restauration sur le parcours des Annapurnas sont facilitantes : nombreux lodges et restaurants dans tous les villages, ce qui permet de faire les étapes de son choix, se reposer, manger ou boire un verre... Les lodges sont équipes de douches et toilettes communes. Les prix des repas et des boissons augmentent avec l altitude ! La période de fin septembre est encore peu touristique.

Quelques mots de geographie : géant au coeur de l Himalaya, le massif des Annapurnas est compose d une dizaine de sommets culminant a plus de 6000 m avec pour vedette l Annapurna I gravi en 1950 par la fameuse expédition menee par Maurice Herzog. Separe a l ouest du massif du Dhaulagiri par la rivière Kali Gandaki qui relie la Chine a l Inde, et a l Est, du massif du Manaslu par la rivière Marsyandgi. Il domine de toute sa masse la plaine de Pokhara au sud. Les régions des Annapurnas et de l Everest sont les plus fréquentées ; celle du Langtang beaucoup moins ; d autres sont interdites sauf permis spécial délivre par les autorités locales comme le royaume du Mustang au nord des Annapurnas.

Nous resterons quelques jours a Pokhara avant de repartir sur Kathmandu et le prochain trek dans la région du Langtang, frontalière avec le Tibet.

Kathmandu

2009-10-06T03:02:00.000-07:00

Nous sommes arrives le 17 septembre au Népal, a Katmandou. Nous logions dans le quartier touristique de Thamel, rempli d'hôtels, de restaurants, boutiques d artisanat et de matériels de montagne. A voir a Katmandou, la place historique de Durbar Square avec des temples hindous et bouddhistes très anciens, une ambiance bien particulière ; la célèbre stupa Shambubaya aux yeux de bouddha, qui domine la ville ; la stupa Bouddanath classée au patrimoine mondial de l UNESCO et lieu de pèlerinage bouddhiste. On peut citer aussi a proximité, les bourgades de Patan et Bakhtapur qui ont, comme Katmandou, leur centre historique et culturel fait de temples et palais des 17e et 18e siècles. Beaucoup d animation a Katmandou et surtout beaucoup de pollution, dans un désordre frénétique.

Nous sommes restes 3 jours tout d abord a Katmandou pour préparer nos treks : nous avons décide, pour ce premier voyage au Népal, de faire le tour mythique des Annapurnas et ensuite de visiter une région moins fréquentée, proche du Tibet, celle du Langtang. Nous sommes revenus a Katmandou une fois les treks termines pour laver notre linge !!! avant de continuer notre voyage sur l Inde du Sud : départ le 24 octobre pour Bangalore.

D un extreme a l autre...

2009-09-16T06:02:00.000-07:00

De l Imperial Hotel 5 etoiles de New Delhi ...

A l échoppe made in street.

Etape a New Delhi

2009-09-16T05:33:00.000-07:00

Nous voici dans la frénétique New Delhi, a 1h15 d avion de Leh. La mousson a parait il été faible cette année, il fait chaud -environ 35 degrés- ce qui nous change des températures d altitude. Nous sommes installes a Saubagh Guest House dans le quartier de New Rajender Nagar que nous recommandons chaudement. La propriétaire Meera est au petit soin, les chambres impeccables, les repas exquis. Pendant ces deux jours a Delhi, nous sommes retournes a Connaught Place ou nous avions loge en 2005. C est le quartier moderne et central de la ville désormais desservi par le métro. On y trouve de nombreux magasins : les marques côtoient les échoppes traditionnelles. On est aussi retourne dans le Old Delhi : visite du Red Fort -ancien palais princier-, de la mosquée Jama Masjid, des ruelles étroites et enchevêtrées ou se mêle la circulation des cycles rickshaws, des vaches, des voitures, des piétons, des carrioles,...dans un brouhaha d enfer. Une expérience a ne pas manquer... Nous partons demain pour Katmandu, retour dans l Himalaya.

New Delhi, frenetique...
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Julley, Julley

2009-09-16T05:25:00.001-07:00

Ladakh, Julley, Julley...
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Festival de Leh

Trek dans la vallee de la Markha - 6 jours

2009-09-12T01:00:00.000-07:00

C est avec notre amie venue de Bangkok, dite la Cat, que nous avons réalisé le trek de la Markha. Généralement, les agences le proposent en 8 jours au départ de Spituk et jusqu’à Hemis. Renseignements pris, des pistes remplacent désormais les chemins de trek sur le 1er et le dernier jour, ce qui rend la marche peu agréable. On a donc décidé de partir de Zinghen et de rentrer le 6eme jour par Shang Sumdo. Nous avons aussi choisi de dormir et manger chez l habitant plutôt que sous tente pour 2 raisons essentielles : le temps était incertain, la neige avait commence a recouvrir les cols, le froid annonce l arrivée de l hiver et puis le partage de la vie de famille des habitants dans des lieux aussi recules et inaccessibles s est révélé extraordinaire. L expérience des toilettes ladakhis est un grand moment... de solitude... mais c est comme tout, on finit par s y habituer... Il n y a qu'une nuit ou il n a pas été possible de dormir chez l habitant car il n y a pas de village, c est a Nimalling, nous étions alors a 4800 m d altitude. Nous étions donc sous tente cette nuit la, la montre indiquait -3 degrés a l'intérieur de la tente... mais nous étions bien couverts, avec nos gros duvets et des édredons ajoutes. Nous sommes partis avec un guide et 3 chevaux pour porter les affaires et le horse-man.
Le parcours du trek est superbe : pour entrer dans la vallée de la rivière Markha, il faut passer un col a 4900 le 2eme jour, les 3eme et 4eme jours sont longs mais faciles au cœur de la vallée que l on longe de part et d autre de la rivière, d un village a un autre, passant de gorges étroites a une vallée plus large. L avant dernier jour a nécessité 7 heures de marche pour atteindre le camp de Nimalling avec un dénivelé important. L'arrivée sur le camp est magnifique car on est au pied du Kang Yatze, un sommet aux neiges éternelles qui culmine a 6400 m. Des nomades sont aussi installes la avec leurs troupeaux de dzos (croisement entre vache et yak) et de moutons. Le dernier jour est marque par le franchissement du GandseLa, le col qui permet de sortir de la vallée a 5150 m d altitude. Une fois le col franchi, il reste une longue, très longue descente raide puis un très long passage dans des gorges entre des montagnes noires ou gris anthracite assez austères dont les pics semblent vouloir percer le ciel. Enfin on atteint le village de Shang Sumdo après 7h30 environ.
Les chambres chez l habitant sont correctes - certaines plus que d autres - dans les traditionnelles pièces ou des séries de matelas sont poses sur le sol le long des murs. Les diners sont toujours constitues de riz et de légumes varies. Le petit déjeuner est invariablement fait de chapatis, le pain local. Les familles nous accueillent toujours avec le sourire. Un soir on a assiste a la fabrication de fromage : pendant 2 heures les membres de la famille se sont relayes pour remuer a la force des bras le lait caille - mélange de lait de chèvre, yak et vache -, et le faire durcir pour le transformer en fromage. Les enfants nous font toujours la fête et c est avec rien qu'ils jouent. Échanges de sourires, de mots courts, de moments de vie.
Merci a notre amie la Cat d'être venue de Thaïlande pour partager 15 jours de notre voyage, c'était super et inoubliable.
Le trek de la Markha sera donc le dernier du Ladakh puisque nous partons pour Delhi le 14 septembre puis pour Katmandu 3 jours après. On est vraiment ravis des périples que nous avons effectues au Ladakh et des expériences que nous avons vécues. En cette mi septembre, on sent que la saison s achevé, le temps est plus incertain... et notre voyage continue.

Visite et trek de Lamayru a Chilling

2009-09-02T22:07:00.000-07:00

Nous sommes partis 5 jours a l Est de Leh sans bien savoir au départ comment nous allions visiter la région. Nous avons pris un taxi de Leh jusqu’à Lamayru situe a environ 125 km, la route étroite est a flanc de montagne, longe ou surplombe la rivière Zanskar. Il nous a fallu 5 heures de route pour atteindre ce village haut perche, dont le monastère du XI e siècle est l un des plus anciens du Ladakh. Nous logions a la Dragon Guest House, très correcte. Nous cherchions une solution pour rejoindre Chilling a plusieurs jours de marche sachant qu'une route ou piste a été récemment construite. Le patron de la guest house nous a emmené le lendemain en voiture jusqu'au village de Hinju, a environ 4 heures de route de Lamayru par une route partiellement goudronnée jusqu'a Phanjila qui devient ensuite piste de terre. La piste s arrête définitivement au village d Hinju, il faut poursuivre a pied. En cours de chemin, nous avons visite Wanla et son monastère très ancien, sa vallée plus verte que la moyenne, et surtout trouve un donkey man qui a accepte de nous accompagner avec ses ânes pour les 3 jours de trek que nous pensions faire de Hinju a Chilling. Nous avons passe la nuit a Hinju dans une Home stay c est a dire chez l habitant. Nous avons partage la soiree avec la famille, mange riz, légumes et chapatis, assiste au bercement du bébé dans le panier qui lui tenait lieu de berceau dans la grande cuisine typiquement ladakhie qui sert aussi de chambre aux habitants. Les cuisines sont assez grandes avec un poêle au centre, des immenses étagères sur lesquelles trônent des casseroles en cuivre. Le long des murs, des matelas pour s asseoir ou dormir...
Nous sommes donc partis comme prévu le lendemain a 7 heures avec notre donkey man, 2 ânes et un adorable bébé âne. Nous pensions faire étape dans un camping site le soir mais on n a rien trouve de super et il faut dire que nos réserves en nourriture n étaient pas très abondantes. On a donc préféré poursuivre la marche jusqu’au village suivant de SumdaChenmo pour y trouver une chambre chez l habitant : 9 heures de marche auront été nécessaires pour cette journée avec passage d un col a 4500 m environ et des décors d une incroyable splendeur. La montagne ou plutôt les montagnes revêtent des couleurs mauves et violacées dans cette vallée, entrecoupées de tons vert ou ocre et toujours, derrière, les sommets enneiges qui rappellent que nous sommes en haute altitude. A SumdaChenmo, la home stay n'était pas terrible... la nuit a été agitée, mais bon. On est reparti le lendemain matin pensant que notre journée serait plus courte que la précédente. Nous avons passe un premier col et avons atteint un campement vers 11h du matin. Il faisait très chaud et l eau de la rivière était peu abondante, rester la n'était pas vraiment tentant. Nous avons donc décidé de poursuivre et de passer le 2eme col qui nous attendait a 4900 m avec 1000 m de dénivelés. Nous étions bien épuises en arrivant en haut mais la splendeur des couleurs sur 360 degrés, la pause déjeuner avec thon, pain, tomates et biscuits nous a fait oublier la fatigue. Longue descente ensuite, très longue - moins 1400 m de dénivelés - toujours dans des couleurs violacées, sauvages et inattendues. Enfin un campement. Rien de terrible non plus, de la rocaille, du sable, peu d eau. Renseignement pris, nous n étions plus qu'a 1h30 de Chilling... nous décidons donc de poursuivre malgré les 8 heures de marche déjà derrière nous. Fin de la longue descente et passage dans une gorge magnifique avec des vasques remplies d eau claire et enfin le premier stupa annonçant la proximité du village. Nous avons trouve a Chilling une super home stay, propre, sentant bon l abricot. Notre chambre donnait sur un grand champ de blé fraichement coupe, des abricotiers, une vache attachée a un piquet par les naseaux. Après ces 9h30 de marche, nous avions besoin de nous laver dans la rivière, ce que nous avons fait courageusement comme chaque jour d ailleurs car l eau est bien froide. Puis diner chez nos hôtes avant une nuit de repos méritée. Le lendemain, nous avons trouve un véhicule pour nous ramener de Chilling jusqu’à la route principale puis avons poursuivi en bus jusqu’à Leh ravis d avoir vu cette partie du pays aux couleurs si extraordinaires. Nous aurons donc finalement rejoint Hinju a Chilling en 2 jours au lieu de 3... mais avec de longues journées de marche et grâce a notre donkey man et ses ânes qui portaient nos sacs et sans qui nous n aurions pas pu faire cette expédition.

La vidéo :

Vidéo accompagné de la musique :
-Valise de Popof

sur http://www.jamendo.com/fr/

Trek du Tso Moriri - 8 jours

2009-08-23T01:03:00.000-07:00

Nous voici remplis de globules rouges au retour de ce superbe trek au départ du village de Rumtse et jusqu'au lac du Tso Moriri proche de la frontière tibétaine. Durant ce trek de 8 jours nous avons franchi 2 cols a environ 5400 m et les autres a 5000 m. Chaque passage de col est marque par des drapeaux a prière et des murets de pierre. Les paysages étaient magnifiques, les montagnes spectaculaires couleur mauve ou couleur sable. Après 3 jours de marche, nous avons atteint un premier lac sale, le Tso Kar, pour arriver le dernier jour a notre destination finale, le lac Tso Moriri face aux montagnes enneigées. Nous étions avec un guide, un cuisinier aux petits soins, un poney man et 4 chevaux pour acheminer le matériel. Les nuits sous tente étaient parfois glaciales -genre 0 a 2 degrés dans la tente- et un matin nous avons démarre la journée de trek sous une fine couche de neige. Nos journées de marche de 4h a 6h en moyenne démarraient a 7h du matin. Nous atteignions le campement vers 13h ou 14h . La tente était déjà montée et le thé et la soupe chaude nous attendaient en récompense de nos efforts... Le soir, de multiples plats aux légumes et riz ou momos étaient préparés par le cuisinier dans la kitchen tent. Durant le trek nous avons rencontre de nombreux nomades avec leurs troupeaux de chèvres, moutons et yaks. Ils vivent dans des tentes sommaires et se regrouperont dans des baraques en pierre durant l hiver. Ils utiliseront alors la bouse de yak séchée durant l'été pour faire du feu et la peau de yak pour se vêtir. Un soir nous avons campe a proximité de campements nomades. On est juste arrive au moment ou les nomades, pour récupérer la laine de yaks, les attrape avec des cordes au hasard du troupeau, tandis qu'ils se débattent, puis coupent la laine avec des ciseaux, c était extraordinaire. Au total, plus de 120 km parcourus et 3000 m de dénivelés positifs cumules, dans un paysage minéral et extrêmement sec. Nos campements se situaient toujours en bordure de rivière ou nous pouvions nous laver sommairement. Nous sommes super contents d avoir réussi ce trek tous les deux et remercions l agence Indian Himalaya pour la qualité de l'équipement et la gentillesse de l'équipe qui nous a accompagnes.

Ps de Patrice : Je suis très fier de ma Cathy qui a toujours fait face a la difficulté de ce trek tant par l importance des dénivelés, que par les nuits ou nous avons eu très froid dans notre tente même avec des duvets de très bonne qualité prévus pour un confort a -9 degrés.
Conseil : bien que techniquement sans difficulté, ce trek entre 4500 m et 5400 m nécessite une bonne acclimatation a l altitude et une bonne condition physique pour résister aux conditions difficiles entre froid et chaleur et certains passages en plat extrêmement longs. Bien s assurer de la qualité de l équipement de l agence : on a rencontre un couple d Anglais dont la tente n a pas résiste au vent, ils ont fini le parcours dans des conditions difficiles... N hésitez pas a comparer les prix et les prestations entre les agences.

Vidéo Trek du Tso Moriri

Ladakh - Trek du Tso Moriri par CombiPat

Vallee de la Nubra

2009-08-23T00:52:00.000-07:00

Nous sommes partis 5 jours dans la vallée de la Nubra située au nord de Leh proches des frontières Chinoise et Pakistanaise. C est un endroit peu fréquente et pourtant magnifique. Nous avons partage un taxi avec un Français, Vincent et une Suissesse, Géraldine pour partager ce périple qui nous a conduit dans les 2 bras de la vallée : Diskit puis Hunder ou on a fait une balade a dos de chameau et visite de superbes monastères niches a flanc de montagne. Puis le village de Sumur ou nous avons dormi 2 nuits dans une petite guest house. Les villages de la vallée de la Nubra sont en fait des maisons reparties dans la végétation, rien d autre que de la tranquillité, des paysages superbes entre haute montagne et déserts. Pour y accéder depuis Leh, il faut environ 5 h de jeep sur une route défoncée avec franchissement du Khardung La, le plus haut col carrossable du monde a 5600 m.
Pour info, les bonnes adresses des guest houses : Sand Dune a Diskit, Snow Leopard a Hunder et Saser guest house a Sumur et en plus on y mange très bien. On a une pensée pour Vincent qui est rentre sur Paris cette semaine. Merci a lui et a Géraldine pour ces moments partages a la Nubra, on a de super photos souvenirs...

Trek des villages de Likir a Alchi – 6 jours

2009-08-06T23:52:00.000-07:00

Excellent trek entre 3500 et 4200 m pour s acclimater a l altitude, passage de 4 cols entre 3800 et 4200 m, journée moyenne environ 4 heures de marche sauf entre les villages de Tar et Mangyu avec un dénivelé plus important qui a nécessite 7 heures de marche. A la fin du trek, éviter de cheminer a pied entre Mangyu et Alchi car même si la vue est superbe sur la rivière Zanskar, on suit une route pendant 4 h sous la chaleur. Les journées sont chaudes, quelques ondées en soirée, les nuits fraiches mais pas froides. L hébergement est sommaire, on était sous tente et pas facile de planter les piquets car le sol est très sec et caillouteux. Il y a quelques guest houses en cours de route ou possibilité de logement chez l habitant. Le point fort du trek est la rencontre avec les villageois dans leur vie quotidienne, les paysages grandioses : les villages alimentes par les rivières ou cours d eau sont des oasis de verdure encastres dans un décor de hautes montagnes, aspect tres minéral, vue sur les sommets himalayens enneiges, vue sur les fleuves Zanskar et Indus très remuants… On a fait ce trek avec un guide au petit soin qui nous faisait une très bonne cuisine végétarienne, 4 mulets et leur muletier et un aide de camp.

Un petit coucou aux amis rencontres en cours de route, on pense en particulier a Caroline et Benoit rencontres a Alchi et aux amis Bretons avec qui nous avons longuement échanges au fort de Leh...

Vidéo du Trek

Ladakh - Trek des Villages - de Likir à Alchi par CombiPat

Musique de Celestial Aeon Project - http://www.jamendo.com/fr/album/3495

Visite des monasteres a l Est de Leh

2009-08-06T23:47:00.000-07:00

Excursion en une journée : les monastères sont tous niches au sommet de collines ou promontoires et datent des 16e ou 17e siècles. Nos préférés : Hemis, Tiksey, Sakhna. Les monastères ladakhis sont issus du bouddhisme tibétain ; caractérisés par des moulins et drapeaux a prière multicolores qui flottent au vent, stupas ornées de fresques anciennes.

Arrivee a Leh

2009-07-25T00:19:00.000-07:00

Après un long voyage, épuisant avec une nuit couches par terre a l'aéroport de Delhi..., nous sommes arrives a Leh, capitale de la province du Ladakh, dans l'état indien du Jammu et Cachemire. Nous nous acclimatons doucement car nous sommes a 3500 m d altitude et pour cela buvons du thé. Nous logeons dans une guest house du nom de Shanti, située au pied d un stupa du même nom, dans un quartier tranquille de Leh. Au planning : visite de monastères demain et départ pour un premier trek de 8 jours dans deux jours a travers les villages et a une altitude moyenne de 3500 a 4200m. On ne réalise pas encore qu on est partis pour plusieurs mois... La chambre d'hôtel, certes pas le grand luxe, nous coute 650 roupies avec le petit dej pour 2 soit 10 euros. Et le repas du soir c est 70 roupies par personne soit 1,20 euros avec soupe de légumes et riz accompagne de légumes genre pommes de terre, carottes, haricots... le tout bien végétarien. Les Ladakhis sont bien différents des Indiens, beaucoup de tibétains exiles, des gens en tout cas charmants. Voici pour nos premières impressions de Leh

C est reparti...

2009-07-14T03:17:00.000-07:00

Des sentiers de l'Himalaya aux chemins de Patagonie

Nous sommes à une semaine du départ, les sacs trônent au milieu du salon, tout ne rentre pas... il va falloir trancher dans le vif...
La semaine prochaine nous serons dans l'avion pour notre première destination : Leh, capitale de la région indienne du Ladakh à 3500 m d'altitude. La suite du périple nous conduira au Népal ; nous resterons donc environ 3 mois au total dans l'Himalaya, de quoi produire des globules rouges en quantité !!...
La suite ? Et bien ce sera plusieurs semaines en Inde du Sud avant quelques jours à Hong Kong puis le Cambodge et Noël en Thaïlande. Nous continuerons sur la Tasmanie où nous attend "l'Overland track" début 2010, quelques jours à Sydney pour repartir direction l'Ile de Pâques, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay... Voilà tracées dans les grandes lignes nos occupations pour l'année à venir. Sans oublier, on l'espère la mise à jour de ce blog pour vous en dire un peu plus à chaque étape. Pour l'instant, remettons nous aux sacs...
A noter que Cathy va faire couper ses boucles de cheveux dans deux jours pour éviter les noeuds en cours de route...

Nous tenons a remercier Virginie de l agence Donatello a Lyon pour nous avoir epaules dans notre itineraire et la recherche de la meilleure solution pour notre billet tour du monde avec One Word.

Pour fêter notre départ

2009-07-14T02:27:00.000-07:00

Ce 20 juin 2009, ils étaient tous là pour nous dire bon voyage ! Et malgré le vent qui faisait voler les assiettes, on a passé une super journée et on s'est donné rendez-vous dans un an !!

On se prepare...

2009-06-25T06:25:00.000-07:00

Les préparatifs...

Il m’avait semblé que notre premier Tour du Monde avait été plus simple en préparation, en itinéraire, en logistique, comment vous dire….
Il y a 11 ans, je venais de rencontrer Cathy, et 1 an après, presque jour pour jour, nous partions vers l’inconnu.
3 ou 4 mois après notre rencontre je lui avais demandé si elle serait capable de partir 1 an ou faire un Tour du Monde. Elle m’avait alors répondu sans hésiter « oui »… A partir de ce moment là, nous avons un peu réfléchi à un possible itinéraire, cela a été assez simple, comme une évidence. C’est comme si j’avais déjà eu tout en tête ; nous ne nous sommes pas beaucoup interrogés sur le comment ni le pourquoi suivre cette route tracée à travers les continents que nous allions traverser.

Pour notre billet TdM, là aussi une formalité dans nos recherches. Nous avons conclu avec l’une des premières agences vers qui nous nous sommes tournés et qui nous a parfaitement orientés sur l’itinéraire et conseillés.
A l’époque nous n’avions pas internet, vivions chacun chez soi et moi beaucoup en déplacement pour le travail. L’informatique, je n’en avais aucune notion ; pour vous dire même la souris était quelque chose de nouveau pour moi…
Alors faire des recherches sur internet -dont c’était le début- chercher des infos sur les forums et les blogs, le meilleur prix pour le billet, etc… rien de tout cela.
Lorsque j’ai reparlé du Tour du Monde à Cathy, c’était il me semble en septembre 1998. Nous avons eu nos billets par l’agence fin décembre, nous avons démissionné de nos emplois respectifs, elle en janvier 1999 et moi en mars pour un départ le 15 avril. Les préparatifs avaient été bien pensés, simplement.

Aujourd’hui les choses sont un peu différentes : nous vivons ensemble depuis notre retour, sommes mariés, avons grandi dans notre maturité aux voyages car nous n'avons jamais cessé de voyager pendant toutes ces années : Laos, Maroc, Ouzbekistan, Bolivie, Perou, Reunion, Turquie, Madagascar, Croatie, Liban... Ce qui nous caractérise ? notre simplicité, notre tolérance, notre complicité et totale confiance l’un envers l’autre. Et sans doute cette soif profonde de liberté qui nous donne des ailes... Et ce qui a changé aussi : aujourd’hui je sais ce qu’est une souris et internet !!!

Mon premier tour du monde avec Cathy n’était pas mon premier voyage…, ni le sien d'ailleurs.
En 1989, j’avais une vingtaine d’année. Je suis parti seul à plusieurs reprises vivre l’aventure, la grande Aventure : tour de l’Australie, des Etats Unis et du Canada en auto stop.

Ce qui est super c'est que elle et moi partageons cette même passion et nous avons choisi de pleinement en profiter.

10 ans déjà...

2009-05-27T06:52:00.000-07:00

« Les vrais aventuriers, ne préviennent personne lorsqu'ils vont au bout de leur rêve,

ce n’est pas pour les autres qu’on fait un voyage c’est pour soi »

15 avril 1999-15 avril 2000

Tour du Monde en …..367 jours !

« Des pagodes birmanes aux temples mayas »

10 ans déjà que nos chemins nous avaient d'abord conduits en Birmanie,
puis descente à travers la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l’Indonésie,
Traversée de l’Outback Australien,
Croisée sur les chemins de grande randonnée en Nouvelle Zélande,
Plongée dans les eaux Polynésiennes,
Remontée par les Etats Unis,
Pour terminer…. par le Mexique

Un voyage passionnant pour des passionnés d’aventure, d’exotisme et de liberté.

Des saveurs, des délices, des rencontres, des visages, des lieux,
Des odeurs, des cultures, des secrets d’histoire…
Aux montagnes de feu, aux neiges éternelles, aux plaines étendues et désertiques,
Aux rizières verdoyantes.
Quand le rêve devient la réalité.

Des moments que jamais nous n’oublierons.
Tous ces moments, un peu plus libres chaque fois de découvertes,
Un peut plus libres chaque jour du temps qui n’existe pas.
Un toit pour la nuit, un bus par ci, un train par là,
Une échoppe, un regard échangé, un sourire partagé.
Rickshaws et tuk tuk tirent et poussent dans les ruelles encombrées d’odeurs safran
et mélanges de fruits ;
Parfumées d’un nuage de brochettes de viande ou de poisson.
Les boutiques revêtent leur costume version objets décoratifs ou antiquités….

Les regards se croisent encore, les passants sont curieux et arborent leur plus beau sourire.
Le monde est vivant, il vibre sous nos pieds.
Nous nous découvrons simplement, sans fards et sans paillettes,
Sans surplus multicolores ni gadgets dernier cri.
La richesse est ailleurs. Là ou on ne l’attend pas.

Nous apprenons chaque jour devant ce spectacle grandeur nature, la magie de la vie...